有一種魚叫“年魚”，你肯定吃過，只是很難想起。

所謂“年魚”，顧名思義，就是過年時才能享用的“魚”。所以，“年魚”與節令有關，與品種無關。要說與品種有關，也可，那就是人工放養的四大家魚（白鰱、花鰱、草魚、鯉魚）。

在這樣的季節說“年魚”，確實不合時適，因為，此時距離吃“年魚”的時間還差一個多月。在此，老黃只是想提前給大家來個感情預熱，提醒一下在城里打拼的小伙伴，今天春節一定要回老家陪父母好好感受一下久違的“年味”。

年輕一輩對于“年魚”肯定沒什么感性的認知，在此，俺給你科普一下。

時代：改革開放前的上個世紀八十年代。

地點：生活貧困、沒有經濟支撐的農村。

背景：那時的人們，過的是集體生活，收入分配是以生產隊為單位。

那時有句順口溜，叫“年年難過年年過”，即使是貧困的鄉村，到了春節，鄉親們也仍有一顆改善生活的心。于是乎，每個生產隊都想法設法為社員們過春節提前準備些美味佳肴。“年魚”就是其中之一。

我們老家那時的“年魚”，都是生產隊統一養殖的，作為年貨之一的家魚——主要是花鰱，俗稱“胖頭魚”的是也。

那時，村村都會有幾口水塘，靠近村子的那口塘，俗稱門口塘，大多會用來養家魚。因為離村子近，方便看管，免得辛苦養大的家魚被人偷了。

農村人都很純樸，即使是養有家魚的魚塘，也是允許那些走村的魚民撈上幾網的，只是，撈上了家魚不得帶走，那些野生的，如鯽魚、小白條、鱔魚、青蝦之類的，他們都可以收入囊中。現在想來，那些野生的鯽魚、小白條、鱔魚、青蝦之類的才是至醇的美味，白白讓鄉親們給浪費了。

魚苗春季下塘，經過近一年的放養，到臘月 就可以長到一二斤重了。

由于是隆冬季節，天寒地凍的，鄉親們下不了水，也沒捕撈技術，就請了專業的捕魚人來捕撈。

那些人都是成群結伙的，一個人是干不了這苦差事的。皮衣皮褲，魚網小船，看著就像專業隊的。

當年，我們這些不懂事的小孩子都會到塘邊去看熱鬧，還紛紛議論那些打魚佬怎么不怕冷呢？

這時，就有有經驗的長輩開始出來唱歪經了，說是“ 魚頭有火，凍死一裸（這個字是我們那的土話，也是臟話，不知怎么寫，就找裸字代替了）”，他們有工錢，完了還有魚吃，哪還顧上冷不冷呢？

魚撈上來后，按每家人口的多少，將魚分成大概公平的多少堆，也不過秤，各家的戶主就用竹筐高高興興地提回家去。

而那條最肥最大的胖頭魚王，則被隊長弄回家，和上冬白菜、干辣椒熬上滿滿的一大盆，用來招待打魚佬。

當晚，家家戶戶都會把魚收拾好，魚身子切成塊，用鹽腌了，裝進壇子里，密封起來保鮮，留待春節時招待客人。

魚頭則切下來，砍成大塊，然后再從咸菜缸里撈出一大把鹽箭桿白咸菜，和魚頭一塊燉了，一家老小就可以美美地吃上一頓鹽菜燉魚頭的年前大餐了。喜酒的父輩，還可以盡興喝上幾小杯劣質白酒。

沒吃完的剩菜剩湯千萬別扔掉，放到第二天就是味道鮮美無比的鹽菜魚凍了，雖然里面沒加什么調料，但一點魚腥味都沒有，比現在的皮凍要美味百倍倍。

魚塊經過幾天的咸制后，再用油煎到兩面金黃后盛也，鍋內留少許油，加點干椒、香蔥、香菜，倒入魚塊，烹點料酒、生抽，拌勻出鍋，就是享譽豫鄂的糍粑魚了。

如果時間放得過長，魚塊也會發生神奇的變化，魚肉會微微發紅，煮熟了的魚肉成蒜瓣狀，味道有點怪怪的臭味。當時，這樣的口味我是不喜歡的，沒想到，現在卻催生了家鄉的一道名菜——筒鮮魚。

筒鮮魚的做法：將鮮魚刮鱗去臟，洗凈瀝干后，切成塊狀，加鹽、姜絲、干椒等拌勻。裝入鮮毛竹筒內，密封置于陰涼處10日即可。食用時，取出腌好的筒鮮魚，熱鍋底油，將腌好的筒鮮魚塊煎至兩面泛黃后，加入鮮湯，調味后盛入火鍋內即可。

家庭條件好點的，還會可以專門拿出一兩條新鮮的花鰱，切塊、裹粉、上漿、過油，炸成魚塊后再保存。

剛剛出鍋的炸魚塊是最香最誘人的，父母會挑出幾塊獎賞一下灶臺邊眼放綠光的孩子們。

炸魚塊是半成品的方便食材，可以紅燒，可以清蒸，可以做湯，客人來了很方便快捷地就能出菜。

幾十年前的場景，又一幕幕地回映在腦海里，雙唇泛起水潤，齒邊暗生醇香。

那個并不富裕的時代，卻留給我們如此豐盈的回味，這就是生活的最美饋贈。

（圖片來自網絡）