在美國，中餐一直都是除了西洋快餐之外，最受歡迎的美食之一。
TBBT中的中餐外賣
對于紐約，舊金山，洛杉磯這樣的大城市來說，中餐更是霸榜Yelp （相當(dāng)于外國的大眾點(diǎn)評）的神奇存在。
黑衣人中出現(xiàn)的中餐廳
沒啥吃的就叫個(gè)中餐外賣，已經(jīng)成了很多美國人的習(xí)慣，也成為無數(shù)華人在海外安身立命的根基。
愛情與靈藥中的中餐外賣
然而，在過去的5年里，越來越多美國的中餐廳停止了營業(yè)。 是火鍋不爽了，還是蓋飯不香了？
都不是，海外“中餐”的衰落，在華人眼里卻是一件挺好的事...
美國中餐廳的“沒落”
在Yelp的年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中，美國最大的20個(gè)都市圈內(nèi)，中餐廳的份額一直在下滑。
5年前，這些城市有7.3%的餐廳是華人開的，短短幾年就掉到了6.5%。這些城市5年里新開了 15000家餐廳，但中餐卻減少了 1200家。
圖源：yelp
甚至在美國最古老的華人聚居地——舊金山， 中國餐館的份額也從10％縮減至8.8％。同時(shí)，印度，韓國和越南餐館的比例，正在全國范圍內(nèi)呈上升或穩(wěn)定趨勢。
真的是因?yàn)橹胁筒粔蚝贸裕荒軡M足外國人的口味了嗎？當(dāng)然不是。
軟件上統(tǒng)計(jì)，人們對中餐的興趣絲毫沒有下降，對中餐廳的評分也一直與往日持平。但仍然有越來越多的店家選擇永久歇業(yè)。
無論是選擇營業(yè)還是選擇停業(yè)，華人終于有了選擇的機(jī)會。
海外華人之本——中餐廳
幾十年前，當(dāng)一個(gè)中國人想要去海外謀生，他/她的第一個(gè)選擇往往就是中餐廳。在美國， 中餐廳的數(shù)量超過了麥當(dāng)勞，漢堡王等等最熱的快餐，只要有華人的地方就一定有中餐廳。
在美劇 《初來乍到》中，90年代末的華人家庭為了供一家三個(gè)孩子上更好的學(xué)校，一家人過上更好的生活。
一家五口從唐人街搬出，來到全是白人的社區(qū)生活。在影片中，他們首先想到的謀生手段，就是開一家餐廳。 （雖然不是中餐，但反映了華人移民對餐飲業(yè)的執(zhí)著）
無論是在餐廳端盤子洗碗，做廚師，還是用攢下來的積蓄開一家屬于自己的餐廳，餐飲業(yè)就是絕大部分 第一代華人移民的立足之本。
美國人口調(diào)查報(bào)告中有一個(gè)非常有趣的數(shù)據(jù)，不同文化背景的移民，在第一代和第二代人的擇業(yè)方向上有著天差地別。而第一代華人從事最多的行業(yè)就是餐飲業(yè)。
Current Population Survey,
2015 through 2019
1882年，美國排華法案阻止了華裔移民的進(jìn)入，直到1943年才被取消，隨著1965年其他種族的配額也被取消，華人移民才開始慢慢壯大。
因此， 70年代也是中餐在美國最輝煌的時(shí)代。陌生的國度，華人們第一次大規(guī)模地向當(dāng)?shù)氐木用裾故玖酥胁停@艷了食客的味蕾。
在市場被發(fā)掘后，為了能夠迅速安身立命，許多新來的華人移民都投身餐飲業(yè)。他們很多并不想做廚師，但烹飪是他們唯一謀生的方式。
門檻低，機(jī)會多，只要吃苦耐勞，至少一定不會被餓死。而華人最不缺的特質(zhì)就是吃苦耐勞。
不光可以做一手地道的家鄉(xiāng)菜，甚至不斷洞悉美國人的口味，發(fā)明了一些美國特色的中餐。最著名的就是中國并沒有的 左宗棠雞和幸運(yùn)餅干。
左宗棠雞
憑借著這些，很多人從學(xué)徒當(dāng)上了廚師，最后再靠攢的錢，盤下自己的店成為餐館老板。這就是第一代移民最典型的人生軌跡。
在亨德遜河谷經(jīng)營著中餐廳的薛先生今年76歲，就是中餐浪潮中的第一代移民。他在這家面積并不大的餐廳里掌勺了45年。
1974年他離開家鄉(xiāng)出來打拼，輾轉(zhuǎn)在很多地方打工后來到了美國，最好的也是唯一的選擇就是去餐館打工。
那時(shí)餐館還是屬于其他老板的，他也是個(gè)新手，在廚房其他廚師的教導(dǎo)下學(xué)習(xí)做湘菜和粵菜。
薛先生45年的工作生涯中，每周開業(yè)七天，每天工作12個(gè)小時(shí)，每周至少工作80個(gè)小時(shí)。直到今年，妻子強(qiáng)烈反對他再這樣耗費(fèi)身體，他才同意每周休息一天。
一切已經(jīng)形成了習(xí)慣，他在沒有找到好的接手者之前，不打算從這家餐廳退休。這是他一輩子奮斗的歷史，交手理應(yīng)要慎重些。
底層華人的爬升之路
經(jīng)常有人開玩笑說，判斷一家中餐正不正宗，要看這家店的構(gòu)成。
如果是媽媽在前臺收賬管理，父親或其他親戚在后廚做飯，收銀臺后面還有個(gè)寫作業(yè)的孩子，那這家中餐一定好吃。
這雖然是一句調(diào)侃，卻道出了美國底層華人移民，兩代人截然不同的生活方式。
父母從打工開始攢錢，然后用半輩子的積蓄把未來押在餐廳上，希望他們的孩子能夠讀書賺大錢，不用再受這樣的苦。
外國網(wǎng)友拍攝的在中餐廳寫作業(yè)的孩子
而孩子們呢，成長幾乎時(shí)刻寸步不離餐廳。
嬰幼兒時(shí)父母在餐廳里邊做生意邊育兒，小學(xué)時(shí)就在餐廳里做作業(yè)，在餐廳跑來跑去地玩耍，在餐廳的電視里看動(dòng)畫片，比較忙的時(shí)候他們也會幫著點(diǎn)菜或上菜。
賓州一家中餐店里的孩子們
中餐廳既是工作的地方，又是家庭生活的地方，是游樂場，還是補(bǔ)習(xí)班，是一切未來夢想的基石。
就像薛先生一樣，從青年到老年，一直在同一家餐廳，靠著沒日沒夜的準(zhǔn)備食材，燒菜做飯，供幾個(gè)女兒讀書。
而孩子們就每天在餐廳里寫作業(yè)，他們接受著完全不同于父輩的高等教育，在父母的忙碌間，尋找自己未來的方向。
賓州一家中餐店里的孩子們
當(dāng)然，大部分亞裔家長對孩子的期待都一樣： 律師，醫(yī)生等等，社會地位高還賺錢的工作最好。
薛先生的女兒們都很爭氣，都從名校畢業(yè)找到了高薪工作，并且有了自己的小家庭。她們不需要父親再為生計(jì)發(fā)愁，當(dāng)然，也不會再去繼承餐廳，興許也不會和餐飲業(yè)有任何的瓜葛。
賓州一家中餐店里的孩子們
在全美國范圍內(nèi)，有無數(shù)像薛先生這樣的中餐館老板正準(zhǔn)備退休，并且永久關(guān)店。原因就像剛才的故事里一樣，孩子們有出息了，再也不用靠繁重的體力活才能維持生計(jì)。
餐廳的結(jié)局往往是關(guān)門大吉，或者賣給新來的移民，繼續(xù)另一個(gè)爬升的故事。
賓州一家中餐店里的孩子們
這就是數(shù)十年間美國華人生存狀態(tài)的變化，從體力勞動(dòng)者到智力勞動(dòng)者，一步一步從底層往上爬。第二代華人的經(jīng)濟(jì)來源向上流動(dòng)， 曾經(jīng)作為家庭支柱的中餐廳，不再是生存唯一的選擇。
這怎能不是一件好事？
賓州一家中餐店里的孩子們
《幸運(yùn)餅干實(shí)錄》的作者曾在書中說： “他們來做飯，就是為了讓他們的孩子不用再靠做飯賺錢，現(xiàn)在，他們的孩子的確不用再做飯了。這些餐廳的關(guān)閉，是成功的象征。”
中餐廳在美國的減少，代表著越來越多新一代華人移民不用再像以前那樣，坐在吵鬧的大堂里讀書學(xué)習(xí)。
移民種族和個(gè)體戶經(jīng)營的變化趨勢
在未來，也許柜臺后藏著寫作業(yè)的小學(xué)生的美國中餐廳會越來越少，而在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，影視娛樂界，甚至商界政界的華人面孔都會越來越多。
一家位于賓州的中餐
一切起源于狹窄的餐廳，如今他們有了更寬廣的選擇。美國中餐廳的興衰，值得感慨太多...
一家位于賓州的中餐
Source：
https://theoutline/post/4263/chinese-restaurant-kids-photo-essay
https://nytimes/2019/12/24/upshot/chinese-restaurants-closing-upward-mobility-second-generation.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur
