這些衣服一輩子都穿不起，可美成這樣看看都滿足啊。

比比誰更怪？

在時尚圈有兩個腦洞特別大的品牌，一個是帶有仙氣的Viktor&Rolf。

一個是備受男女時髦icon喜愛的Maison Margiela。

今天COCO就帶大家走近兩位時尚鬼才的高定世界，看看他們的腦洞誰比誰大。

Viktor&Rolf藝術家雙人組

1992年，兩個惺惺相惜的年輕人Viktor Horsting和Rolf Snoeren從荷蘭Arnhem藝術學院畢業后，開始以組合的形式進行藝術創作，并于次年創立了兩人的同名品牌Viktor&Rolf。

Rolf Snoeren、Viktor Horsting

兩人并在之后的5年間通過多次參與各種藝術節和展覽等活動，逐漸形成了Viktor&Rolf品牌超現實主義的語匯基調。

“L'Hiver de I'Amour",1994

Galerie Patricia Dorfmann,1995

1998年，Viktor&Rolf以巴黎Galerie Thaddeus Ropac為起點。在1999年用“Russia Doll”（俄羅斯套娃）的創意展開品牌狂放而大膽的高級定制成衣世界，打響了他們在時尚圈的第一炮！

相比大多數品牌商業性的設計思考，Viktor&Rolf則敢于運用怪誕的超現實主義設計表達他們對世界的態度。這兩位總是喜歡穿著同樣黑色的衣服、戴著同樣的眼鏡出席每一個場合的設計怪咖CP ，自此開始享有“荷蘭雙子星”、“時裝藝術家”等多重美譽。

Viktor Horsting、Rolf Snoeren

Viktor&Rolf / 那些年驚艷的走秀方式

這對總能將1+1玩出大于2的“好基友”，對藝術創作的激情不止體現在成衣上，還有T臺秀場。他們總是能運用天馬行空的創意將整場秀變成一出獨特的藝術表演。

品牌第一場高定秀便是最好的證明：一個模特站于高臺，在設計師現場換衣的幫助下，展示所有成衣。（不排除當時沒錢請模特的可能）

Viktor&Rolf Fall 1999 Couture

2013年的秋冬高級成衣系列，Viktor&Rolf在閉幕時將模特化作日式庭院的布景，展示“Zen Garden”的主題。

Viktor&Rolf Fall 2013 Couture

到了2014年春夏，Viktor&Rolf干脆棄用模特，讓一群“蓬頭垢面”的芭蕾舞者演繹這場以芭蕾舞服為靈感的高級定制成衣系列。

Viktor&Rolf Spring 2014 Couture

2015年品牌秋冬的高級定制仿若一場魔術大秀，這個系列被命名為“可穿的藝術”。設計師把大衣、裙子和披風都整合在畫框里，兩人還在秀場上直接演示如何把肖像畫轉換成可穿的單品，再將模特身上的服裝還原成畫掛在墻上，用這樣有趣的方式將時裝與藝術做了最直接的聯姻,這是對當下高級定制新定義的新詮釋。

Viktor&Rolf Fall 2015 Couture

到了2017年的秋冬，玩兒開了的Viktor&Rolf又讓模特套上頭套，化身膚色、發型各異的大頭娃娃展開一出人偶表演~

Viktor&Rolf Fall 2017 Couture

那些年明星穿過的Viktor&Rolf

Viktor&Rolf品牌首位中國區大使許魏洲，身著品牌設計師為其專門重新演繹的“流浪者”系列高級定制牛仔衣，閃耀現身個人演唱會。

許魏洲

同樣，歌手陳粒身披Viktor&Rolf 2019秋冬高級定制禮服化身暗月女神，開啟2019“洄游”巡回演唱會。

陳粒

電影《大黃蜂》女主Hailee Steinfeld身著Viktor&Rolf 2019春夏高定的標語群現身2019 Met Gala紅毯，盡管裙身寫著“請不要拍照”，明亮的配色卻反其道吸引來了大批鏡頭。

Hailee Steinfeld

Jennifer Lopez也曾身著2018秋冬高定系列的“NO”大衣，在音樂MV中演繹渾身寫著拒絕的御姐。

Jennifer Lopez

Viktor&Rolf / 那些年奇奇怪怪的設計

從最初高定系列的俄羅斯套娃便能看出怪誕和大膽都不足以形容Viktor&Rolf高定秀場造型的天馬行空：枕頭＋棉被的組合可以化身穿上就能即刻入睡的高級定制，蝴蝶結可以長滿全身、漏洞的紗裙......

Viktor&Rolf Fall 2018 Couture

還有頭上長草、身上生花，和可以戳“死”人的巨型草帽等等。

Viktor&Rolf Sping 2018 Couture

Viktor&Rolf Sping 2015 Couture

Viktor&Rolf / 奇怪設計背后的理念

Viktor&Rolf的現實主義風格偏好運用夸張手法諷刺某種社會現象，或是傳達他們對世界的價值認知。

就拿2014年秋冬高級成衣秀場一水的“姨媽紅”來說，Viktor&Rolf將紅地毯的材質直接運用到整個高定成衣系列中，用以諷刺女星們爭奇斗艷的紅毯時尚。

Viktor&Rolf Fall 2014 Couture

2015年的秋冬秀場，Viktor&Rolf則把掛在墻上的畫作轉變為立體服飾，用形式主義和荒誕藝術相結合的手法表達Wearable Art的創意理念。

Viktor&Rolf Fall 2015 Couture

2016年的春夏，畢加索、馬蒂斯等藝術家的作品被Viktor&Rolf借用3D立體手法呈現在高級定制成衣中用于致敬雕塑技藝。

Viktor&Rolf Spring 2016 Couture

2016秋冬高級定制系列則是運用各式各樣的碎布和裝飾紐扣打造出兼具華麗與邋遢一體的“流浪者”形象，以此表達他們對于時尚環保理念的支持。

Viktor&Rolf Fall 2016 Couture

2019年的春夏Viktor&Rolf更是把厭世標語的Slogan融入明亮的色彩視覺之中，用薄紗層疊的柔和廓形與粗體標語的強烈對比，諷刺充斥社交媒體上的陳詞濫調。

Viktor&Rolf Spring 2019 Couture

那么這一季Viktor&Rolf又會給我們帶來什么樣的視覺感受呢？

Viktor&Rolf / 秀場直擊

本季Viktor&Rolf推出了他們最新一季的高級定制系列，而從秀場圖上不難看出，“拼布”成為本季的主題。在中世紀和文藝復興時期的歐洲，物資匱乏，最初是窮人將零碎小布、舊的衣服和窗簾等裁剪成布塊，拼接成床單、毛毯等生活必需品。

而如今它成為了國際上非常流行的古典唯美主義手工藝。

這種我們熟悉的美學手法在兩位玩心大發的設計師手下又一次被賦予了新的生命。大膽新奇的拼接，活潑艷麗的配色，通過將蕾絲印花亮片等多種質感元素巧妙地融合在一起，向人們展示了一個豐富多彩，時尚又怪誕的神秘世界。

本次高定共有24套造型，每一套都延續了Viktor&Rolf以往的大膽前衛與荒誕不經。

• 豐富的面料

設計上將不同印花不同質感的面料自由進行拼接排列組合，讓每一件服裝都像是擁有了屬于自己獨一無二的情節與故事。

• 必不可少的荷葉邊

胸前、裙擺、袖口任何細節都可以通過荷葉邊來無限增添整體的層次感。它可以跟黑色搭配化身暗夜精靈，也可以換個藍色變身洛麗塔，又或是長長的垂在肩上宛如從大海里走來的珊瑚公主......每一次不同的碰撞都能產生意想不到的化學反應，不管是優雅端莊，還是活潑俏皮全部都信手拈來。

• 多種多樣的蝴蝶結

再沒有什么比蝴蝶結更能體現少女心的東西了，它們如同一個個神秘精靈，再被設計師賦予了新生命后，成為了往返人間的使者，孜孜不倦地傳遞著時尚的信號。

Viktor&Rolf / 秀場細節

• 禮帽

超大的金屬質感禮帽不停放大放大，仿佛充滿魔法的神奇法寶，給整身裝扮都增添了幾分神奇的色彩。

• 挎包

色彩各異的編織竹籃質感挎包增加了田園和童趣，活潑的配色和花朵的肩帶，不僅讓人聯想清新自然明媚的午后和愉悅悠閑的野餐。

• 耳環

巨大的耳環在鉆石和精美雕花的裝飾下展現出強烈的未來感。新潮、奇幻、前衛，將女性的魅力得以更完美的釋放。

Maison Margiela

他來了，當Leon Dame在Maison Margiela的秀場上帶著他妖嬈十足的步伐走出來時，這個標榜著前衛獨特風格的品牌也就推出了它的最新系列。

作為Margiela的“當家花旦”，德國男模Leon可謂是一走成名。2020 春夏大秀上的憤怒喪尸版臺步，驚得海盜爺直接讓他走壓軸。

想要展現獨一無二的魅力，Margiela絕對是你最好的選擇。前不久身穿2019秋冬高定登臺獻唱的坤坤是妥妥的時髦音樂才子無疑了。

Maison Margiela 2019秋冬高定

Maison Margiela / 安特衛普六君子+1

相比于巴黎和米蘭的千篇一律，比利時安特衛普的時尚是獨立而個性的，更是自我的表達，而「安特衛普六君子」就是它最好的代言人。

（成員包括Walter van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Marina Yee、Dirk van Saene、Dries van Noten、Dirk Bikkembergs）

不過現今聞名天下的Martin Margiela在“安特衛普六君子”成名之時還只是一位名不見經傳的編外人員，若非要說出他與當時的六君子們有什么特殊往來，則是他的女友正是Marina Yee本人。

因此在Martin Margiela的靈魂深處，深深地烙印著安特衛普前衛設計的印記。在追求突破與冒險的年代，這個「+1」的比利時男孩憑借他天賦異稟的設計實力被大眾時尚媒體奉為神。

Maison Margiela / 解構主義大師

天才、怪誕、解構大師、設計鬼才，如此眾多的標簽都無法描繪出真正的他。對于藝術源于生活的Margiela來說，如今大火的解構主義就來自于他的童年——在Margiela年幼時，祖母把他一件磨損的衣服裁成了兩半，把內里翻到外面重新縫上變成一件新衣服的。兒時故事開啟了屬于他的夢，祖母成為了他最初解構主義的啟蒙。

他說“衣服的結構不應該只有一種，衣服歸根結底就是一塊布料，在不同剪裁之下，它可以有多重生命?！?/p>

解構主義是手段，是工具，Margiela用它猶如作畫一般的筆調來設計衣服，雖然大膽，卻渾然天成。

Masion Margiela Spring 2001

1997年貫穿整場秀的棕色無袖上衣，是用假人模特的表層面料制作而成的。衣服上還保留著“stockman”和“semi couture”的字樣。這樣缺憾的美讓Margiela著迷，他喜歡事物處于待完善的狀態。

Maison Margiela / 出眾的配飾領域

在Martin Margiela個人品牌剛成立之期，Tabi誕生了。當時的伸展臺上有一副長長的白布，身穿分趾鞋的model們在出場前就先將紅漆涂滿鞋底，隨著model的陸續出場，白布上留下了藝術感十足的血紅色足跡。

受到日本分趾襪所啟發，Margiela想要鞋子也能擁有一種赤腳的錯覺。像是足袋忍者鞋所留下的蹄狀鞋印，而這雙靈感來自日本傳統足袋的“怪鞋”，也就成為了這個品牌如Birkin包這樣的經典，并取名“Tabi”。

擁有超高辨識度的Tabi Boots也在18年秀場上，被Vetements玩了一波致敬。

Vetements 2018秋冬系列

Maison Margiela / 來者不“善”——海盜爺

Maison Margiela的品牌創意總監之位早從2014年就是由John Galliano接手了，他的到來讓品牌的銷售業績以10%-15%的速度增長。

John Galliano

John Galliano的設計可以說是不少設計專業學生崇拜的對象。他到底有多會設計呢？1997年出任Dior首席設計師的他，讓Dior經他手的每一系列成衣都美上了一個新的紀元。

他將他擅長的天馬行空與Dior的優雅相結合，在肆意的藝術創作下，海盜爺時代開啟了。

Christian Dior SS 1998

Christian Dior SS 2005

連同他自己的同名品牌都美的驚為天人，完全不輸給Dior。

John Galliano FW 2009

在海盜爺掌舵的15年里，Dior的銷售額翻了4倍，每年創造出7億歐元的利潤。他成為眾人矚目的流行明星，曾被英女王親自授予“大英帝國司令勛章”，也曾被法國總統授予法國榮譽軍團騎士勛章。

然后，2011年喝酒醉的海盜爺因與人發生了誤會，信口說了一句反猶太的不當言論惹下大禍。不僅被人現場錄了視頻，還被以種族歧視的罪名告上了法庭。在法庭的判罪成立和輿論的壓力下，Dior辭退了他，自己的同名品牌John Galliano也因為被LV集團控股的關系也和他分了家。

即使被時尚圈流放多年，他依舊還是那個才華橫溢的設計師。終于在2015年，海盜爺又一次重回了時尚界，幾乎刷爆了當時時尚新聞的頭條。

Martin Margiela Spring 2015 Couture

再到Maison Margiela 2017 春夏高定，John Galliano邀請藝術家Benjamin Shine一起來創作，用蒸汽熨斗在薄紗上勾勒出人像，驚艷全場。同時也被不少行內人評價是“值得載入史冊的作品”

Maison Margiela Spring 2017 Couture

加入Margiela之后的海盜爺設計風格依然戲劇但卻成熟穩重了許多。品牌 2019年秋冬高定系列中將戲劇性廓形的工裝和帶有透明質地的金屬面料進行的混搭與解構，呈現出一種史無前例的獨特視覺觀感。

并且把性感與無性別這兩種天差地別的極致完美融合在了一起。

Martin Margiela fall 2019 Couture

Maison Margiela / 秀場直擊

本季設計總監John Galliano為Maison Margiela 2020春夏Artisanal高級定制系列確定了資產階級姿態的本質，并探究了遺傳代碼在網絡工業革命時代的影響，一共為我們獻上了47個look。

• 理念與面料結合

植根于工業進步的革命時代，曾經象征著創新、消費主義和物質主義的新改良的姿態已經與傳承的理想聯系在一起。通過對資產階級準則的再循環，提出了一種價值的再循環過程:一種建立在奢侈倫理原則基礎上的新資產階級意識，成為今時今日的語法。

再循環過程也體現在本季的服裝面料上，不論是象征著階級性欲望的高貴皮料還是資產階級服裝標志中的粗花呢、費爾德島針織品又或是紳士服裝，大部分都采用了可回收再利用的面料。

• 精湛工藝

斜裁在幾層半透明織物的支撐下，以海妖裙為中心，通過濾鏡創造色彩，每一個角度都能折射出不同的光芒。

西裝看起來就像還沒縫在一起，空白的地方用薄紗填充，突出了工匠的別有匠心。

手工切割的孔洞代表了蕾絲的抽象，而手工制作的貝殼則創造了一種面料發亮的概念。

• 色彩游戲

美國現實主義的緘默、令人心生懸疑的成分通過可轉換的自然光的能量，激活了畫作式的色彩之美。赤土色和黃色的運用來源于金色光芒的靈感，然而暗紅色，海軍藍，灰色和黑色則勾畫了陰影里的色彩游戲。

服飾的顏色在半透明層的基礎上，創造出一種水彩效果，無不讓人聯想起畫家與懸疑色彩。

Maison Margiela / 秀場細節

• 概念配飾

可生物降解的頭飾，胸針和袖扣均在時裝秀前夕由新鮮的水果和蔬菜制成。他們的短暫壽命使得該系列具有短暫的生命力，并與Maison Margiela的主題記憶緊密聯系在一起。

多功能胸針和別針，可回收的老式珠寶和全部由水晶、珍珠、寶石和金屬組成的配飾，這讓人聯想起資本主義時期資產階級的服飾，反映出造就該系列循環利用的關鍵靈感。

• Tabi

Maison Margiela最具代表性的Tabi系列在整個時裝中都以全新的表現形式出現：過膝馬靴、德比鞋、綁帶隔斷鞋和綁帶高跟鞋，并且所有的Tabi均為黑色釉面皮革手工制成。

新系列最大的創新是Maison Margiela和Reebok合作的鞋履系列，將Tabi與Reebok代表性的Instapump Fury結合一體，反映了當今時裝的意識形態。

這么看下來，這些不可復制的腦洞藝術設計才更讓人驚嘆吧？

圖片來源

時尚COSMO原創內容

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