司機Nasri車開了14年，他說他知道約旦的每一條路。次日清晨，我們離開佩特拉去往死海，走了一條只有老司機才敢走的路，因為這條路上沒什么指示標，有也是阿拉伯語的。一般Google會把你導航到高速路，需要5個小時才能到達死海，這條路只需要3個小時。

起初是起伏盤旋的山路，因為坡度問題，車不到跟前，根本不知道下邊的路是往哪個方向，天還下著雨，朦朧中Nasri依然游刃有余。大約1小時后，出了山區，進入沙漠地帶。方才的雨水還沒干，沙塵暴又來了，變幻莫測的惡劣天氣給這趟旅行增添了夢幻色彩。

路上車很少，有的在路上停下了，因為不知道往哪兒開，網絡也沒有信號，求救無門。風沙越來越濃，翻滾著穿越狹窄的沙漠道路，能見度從20米降到10米，僅有的三輛車放緩了速度，一個接一個，仿佛是一列同速不相連的車廂。路邊居然還有行人行走，這要走到哪輩子才能出去。

Nasri說這個沙漠里邊有家原始酒店，沒有電，要的就是體驗這種原始生活。我很難想象，人們怎么在這種艱苦的環境里生活，到底是誰去住那個酒店，叫什么，其實我自己就很有興趣。

我們不知道哪里是個頭兒，終于到達了一個路口，左轉亞喀巴，右轉死海。

回首方才有驚無險的這條路，三分之一奇特地貌，三分之二啥也看不見，我更喜歡啥也看不見的那段，充滿了未知，神秘，風趕著沙子一層層跑，非常美，這是我們十天中最難忘的一段路程。

路上我們看到了罕見的工廠，看見了簡陋的村莊，左手邊淌著的就是約旦的死海。死海是約旦河的終點，虛有的中心線是以約兩國的國界。世界上海拔最低的湖泊，與約旦河谷并稱為“地球的肚臍”，可悲的是，它每年都在減少、消失。

死海旁40公里的山谷里，就是著名的馬茵溫泉，由一條河和一個瀑布圍成了一個泉水口，瀑布上還有個小山洞，形成了天然桑拿房。從羅馬時期開始，人們就開始享受馬茵溫泉了，用熱礦物質泉水熱療。司機說很多阿拉伯人來用免費的溫泉，因為他們喜歡一切不要錢的東西。

約旦的死海旁和以色列相同，排列了很多豪華酒店，每家酒店都有自己的私人海灘。但是這正是我認為的遺憾，這些豪華酒店跑不掉商務氣息，相比度假村而言，少了很多休閑感、設計感。在以色列的游記里我同樣寫到了奉勸大家不要住，要去死海北一小時車程的因蓋地基布茲共產主義農莊沙漠綠洲度假村。所以如果你來約旦，可以舍棄死海這個景點。

我們住的酒店在海拔373米的地方，因天氣原因，海邊關閉。我倆去附近的超市買了個蛋卷兒吃得美，回到院內正看到奇異的一幕，估摸著得千只烏鴉齊飛盤旋在頭頂，風雨欲來。我們走到海邊，終被突如其來的暴雨哄回了房間。這天是12月26號，圣誕氣息正濃，聽著圣誕歌，看圣誕老人和小丑們歡快地跟孩子們玩耍。夜晚，喝著放了兩包糖還是咸的水，聽風雨沙塵敲打我窗，總覺得陽臺外有人走動，不安而眠。

死海的酒店越往北越便宜，假日酒店是最北邊的四星。在約旦的這些天里常看到黑頭發黃皮膚的服務員，原來約旦的酒店愛招菲律賓人，因為他們的母語是英語。

吃過豐盛的五星級早餐，上路出發，前往馬賽克之城馬代巴。路上碰到一個好似廢棄體育場的建筑，司機介紹說，旁邊的建筑是穆斯林女性酒店，工作人員全是女的，也只接待穆斯林女客人。真是大千世界無奇不有。

馬賽克之城的Adonis Restaurant & Cafe

死海往北，去安曼會經過一個小城叫馬德巴Madaba，也翻譯為馬代巴、米底巴、馬達巴什么的，4500年前就有人類聚居了。這也是《圣經》中出現過的名字，也是約旦最早的基督城之一。這個小城有些凌亂，寒冷中期盼的午餐時間終于到了，我們來到小城上空無人一街巷里的一家餐廳，Adonis，名字是當地的一種酒。石頭壘成的建筑，洞口一樣的入口，門口裝點著很多綠植，生機勃勃。

室內著實讓我們驚喜了一下，空間很大，一個空間接一個空間，好似洞穴探秘，酒吧區域有獨立的“洞”。想必這是小城里首屈一指的餐廳了吧。和服務員攀談得知，這家店已經開了10年，最大的那面墻就是300年歷史的老教堂的舊墻。擺設也頗具阿拉伯風情，甚至發現了一臺中國產的蝴蝶牌縫紉機。

餐廳出品當地特色菜，也就是約旦的阿拉伯菜，量大、豐盛。最好吃的鐵板雞肉、鐵板羊肉，上邊都蓋著薄餅，可以卷著吃，也可以撕著吃。白色的就是胡姆斯醬，鷹嘴豆研磨，又加上了一些香料調制而成的。烤茄子、沙拉、Pita餅、中東泡菜脆黃瓜，味道都不錯。

如果喜歡酒，就算不喜歡，也值得點一杯當地出產的葡萄酒嘗嘗。我倆各嘗了干紅干白。我喝的干白，入口清爽，回味甘甜，是款好酒。價格略高，這一杯5JD，人民幣50。

司機很乖，滴酒不沾，但他其實喜歡喝酒。這天我們在飯桌上才第一次問到他的真實年齡，真是讓我們姐兒倆大吃一驚，有14年駕齡的大胡子，看起來像個中年男人，我們倆都覺得怎么得快40了吧，實際上只有26歲，敢情12歲您就開車了……膽大心細的家伙。

?Adonis? Restaurant

地址：Jordan,Madaba,Next to Latin School and church,17110

拜訪200年歷史的老餐廳Al Gherbal Restaurant

安曼并非自古以來的約旦首都，奧斯曼土耳其時代約旦的首都薩爾特（Salt），就在安曼西部30分鐘車程的地方，緊湊地建立在三個山脈的聯合體之中，曾經是連接東部沙漠和約旦河谷最重要的聚居地之一，繁盛輝煌遠勝過當今的安曼。十九世紀末二十世紀初奧斯曼土耳其帝國的統治期間， 將薩爾特推向了繁榮的頂峰，羅馬人，拜占庭人和馬木路克人（Mameluks）也促進了薩爾特的發展。

當時奧斯曼土耳其人在薩爾特建立了區域行政中心，并鼓勵來自帝國各地的人民在此安定下來。許多富商紛紛帶著剛賺取的財富，在此地興建富麗堂皇的住所，人們至今仍能在薩爾特欣賞到這些華麗的房舍。這些由黃色砂巖造成的輝煌建筑同時融合了當地及歐洲的建筑風格。典型的房舍屋頂為圓形，內有庭院，窗戶高長呈拱形。其中最美輪美奐的當數建于公園1892到1906年間的賈比爾宅院（Abu Jaber mansion），壁畫由意大利畫家繪制，據說這個宅子是當地十九世紀商賈宅邸的最佳代表。

幾百年后的現在，重新歸于平靜。但奧斯曼土耳其時代的建筑仍然完好地保存著。采用當地的黃色石材，在山坡上依山勢而建，層層疊疊，讓薩爾特成為了一座金黃色的城市。有陽光的日子，格外耀眼。

可以去附近的東正教教堂Al-Khader Orthodox Church看看，據說那里可以治愈很多困難的病癥；古物博物館（Antiquities Museum）則可以了解薩爾特的建筑和歷史。薩拉丁的侄子al- Ma’azzam Isa在公元1198年后不久修建的阿育布（Ayyubid）堡壘。還有城堡山，或者僅僅在老城區散步，欣賞狹窄的街道。不過一定要穿舒服的鞋，因為山城臺階多。而夏天來的話，要等到傍晚或者晚上再到戶外活動，防止暴曬。

但我們都沒有去，來此專程拜訪Al Gherbal Restaurant這家餐廳，縱覽約旦10天的行程，最喜歡的餐廳有兩個，一個是馬德巴的Adonis，另一個就是它。

熟悉每一條路的司機，到這兒也暈了，轉了很久終于到達。小城的路不窄，因為兩旁停滿了車而顯得擁擠。車排起了長隊，緩慢挪動，門前的停車場無一空缺，停車完全靠運氣。而我們，恰恰就有這個運氣，正好趕上一輛餐廳路邊的車走。

店的門楣上寫著1827年，那是它創建的年份，至今已經將近2百年了。我們開始以為一層是餐廳，進去才發現是賣Pita餅的作坊，現做現賣，跟咱們賣饅頭似的。兩個師傅正在嫻熟地烤制，迅速把餅一個一個放進好像披薩的烤爐內。右側瘦削的師傅，不帶笑容，但是很熱情，配合我們拍照，看來是一個不茍言笑的好員工。

真正的餐廳，要出門，從側面掛滿花盆的彩色臺階上去二層，進入側門，繼續上樓梯。迎面而來的景象，是個巨大的驚喜。這家餐廳面積超級大，但是絲毫不影響溫馨，一個接一個的小屋子，好似家庭。

五個房間，每個都有自己的故事。中間的一個區域是手工藝術品工作間，禮品店。格格里有手工藝布藝的成品，墻上掛著很多畫作。看起來像是家庭經營，小女孩兒乖乖地干著自己的事兒，爸爸樣的男人看著手機抽著煙，自得其樂。

餐廳有包間，更多的是散桌，還有一個陽臺。站在陽臺上就很容易看到剛才堵車的場面，山丘上密密麻麻長滿了房子。原來這兒也一樣，是一座住宅，好幾家住在一起，鄰里關系非常好。房子一個挨一個，屋頂連屋頂，也方便搬家。

處處擺放著老物件，甚至老古董，超過百歲。這些物品旁邊還都配上了說明。老電視、彩色的舊木頭家具、索尼收音機、縫紉機、電話、臺秤、天平、鐘表、鐵葉電扇、瓶瓶罐罐、舊阿拉伯水壺、鋼盔……超喜歡這種融合在地文化，有年代感的地方。

我們吃飯的桌子玻璃板下，居然是一塊有150年歷史的木頭板，它曾經是用來使小麥從穗兒上剝落的。

餐具很多都是約旦風格的奇形怪狀器皿，比如餐前的薯條一類。菜品也是特色約旦阿拉伯菜，味道很好，適合中國人吃。我覺得，每一個來約旦的人都應該去看看，吃一頓飯。

Al Gherbal Restaurant

時間：營業到凌晨2點

地址：Prince Hamza St, As-Salt, 約旦

作者：那敢情好了

文藝范兒獨立攝影師，旅行、美食、生活方式撰稿人

多平臺認證、簽約旅行家，美食達人

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