“在超市，如看到黃豆芽，則買(mǎi)之，韭菜黃豆芽燒肉是我一生摯愛(ài)的菜。”

這是湖北一位78歲的老先生肺炎住院時(shí)和妻子的互動(dòng)消息，對(duì)生活的熱愛(ài)，不是庶民的勝利，但也是一種英雄主義，是一種希望。

我們都從食物中長(zhǎng)出來(lái)，最后又回到食物里去。武漢人對(duì)生活的熱愛(ài)，落地生根，便是一天天的盤(pán)中餐，除了熱干面，也可以天天不重樣。

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湖北河網(wǎng)水道密集，湖泊眾多，是九省通衢之地，江河湖鮮在這里本是日常三餐。

武昌魚(yú)

“才飲長(zhǎng)沙水，又食武昌魚(yú)”的鮮美，可以清蒸，帶著本味，是第一種滋味。

可以紅燒，湯汁紅亮，醬香縈繞，是第二種滋味。

魚(yú)糊粉

因碼頭文化而興起的魚(yú)糊粉，青亮的鯽魚(yú)現(xiàn)殺現(xiàn)熬，魚(yú)湯做糊，米粉為料，吃的時(shí)候泡進(jìn)一根金黃勁脆的油條，魚(yú)湯的綿軟瞬間立體。

油燜大蝦

不是京魯菜的紅燜大蝦，而是下了重油的小龍蝦，可以配上靈魂蘸水，成為過(guò)往每一個(gè)喧囂夜晚最火辣的笙歌。

蟹腳熱干面

連遍地開(kāi)花的熱干面，也可以插一腳，把肉不多卻鮮味足的蟹腳放進(jìn)其中，變幻出熱干面的多一面。

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熱干面總是和三鮮豆皮、面窩與米酒放在一起，這是大多數(shù)武漢人眼中過(guò)早最基本的樣子。

△鮮肉、香菇、筍丁和糯米煎出的三鮮豆皮。

△四周厚、中間薄的炸面窩，通常只在早餐時(shí)段供應(yīng)。

△蛋酒，米酒里徐徐抖入的蛋液，和酒釀相得益彰。

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如此成組的搭配，還有珍珠圓子、蒸白丸和粉蒸肉共同構(gòu)成沔陽(yáng)三蒸，三個(gè)，一個(gè)都不能少。

珍珠圓子

豬瘦肉、肥肉做成的圓子，滾上糯米直接放進(jìn)蒸屜，米在油的滋養(yǎng)之下油亮發(fā)光，成為如珍珠一樣的肉圓。

如果不滾糯米，加料魚(yú)茸，便是蒸白丸。

粉蒸肉

粉蒸肉猶如寒冷時(shí)的一件衣裳，米粉上透著豬油，肉香里又透著米香，做法家家不同凡是聞過(guò)粉蒸肉的香，不管多久都會(huì)垂涎吧。

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生燙牛雜

在湖北，牛雜會(huì)被丟進(jìn)面湯，變成襄陽(yáng)牛肉面。把牛雜現(xiàn)場(chǎng)燙熟，拌面拌粉，是另一種風(fēng)味。

還有牛花筋粉，牛筋先鹵再燙，軟糯彈牙，米粉剔透。

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武漢的一方水土，哺育出人們?cè)谶@里所需的魚(yú)米肉飯，甚至連生長(zhǎng)在洪湖里的蓮藕，都令人難以忘懷。

排骨藕湯

排骨藕湯幾乎成為流淌在武漢人血液一般的存在，在青泥土里頑強(qiáng)生長(zhǎng)出的洪湖蓮藕，糯且韌，和排骨同煮，由白轉(zhuǎn)為淡粉，綿軟得化也化不開(kāi)。

藕湯燙飯

頭一晚喝剩的藕湯，還可以用來(lái)燙飯，同樣也是剩飯，裹著藕湯入鍋，如今夕一樣的寒冬，哪怕可以用這碗燙飯帶來(lái)十分鐘溫暖的慰藉，也好。

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疫情面前，我們無(wú)需用“美食愛(ài)國(guó)主義”或是“低幼化敘事”去消解不期的苦難，用飲食書(shū)寫(xiě)武漢，懷的是其他。

想起1935年新春伊始，魯迅在致友人的信中寫(xiě)，“舍間是向不過(guò)年的，不問(wèn)新舊，但今年卻亦借口新年，烹酒煮肉，且買(mǎi)花炮，夜則放之，蓋終年被迫被困，苦得夠了，人亦何苦不暫時(shí)吃一通乎。”

在后來(lái)《兩地書(shū)》的最初幾篇里，魯迅坦率地說(shuō)“苦茶加糖，其苦之量如故，只是聊勝于無(wú)糖，但這糖就不容易找到，我不知道在哪里。總結(jié)起來(lái)，我自己對(duì)于苦悶的辦法，是專(zhuān)與襲來(lái)的苦痛搗亂……這或者就是糖罷。”

當(dāng)天漸漸黑了下來(lái)，從東湖而起的湖風(fēng)依舊帶著涼意，或許我們沒(méi)有親歷湖北所經(jīng)歷的一切，又或許我們中的許多人都不曾有過(guò)一次“過(guò)早”，但對(duì)于所有為疾病所苦的人，最真切的關(guān)心與支持從未停歇。

痛苦不會(huì)讓快樂(lè)更快樂(lè)，但希望我們所思所想的盤(pán)中之味，在不久的將來(lái)依舊味道如初。

人生如夢(mèng)

我投入的卻是真情

世界先愛(ài)了我

我不能不愛(ài)它

——汪曾祺