本文轉載自|啃老師陪你喝一杯

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作者|啃老師

很奇怪，作為世界威士忌五大產區之一的「加拿大」，好像經常被忽視，大多數人甚至了解都很少。

這也不是沒有理由，一直以來，加拿大威士忌受到的偏見是嚴重的。比如原料中無論是否有黑麥，都會被劃到「黑麥威士忌」的分類里，比如輕酒體被吐槽「口味清淡」，甚至被戲謔為「棕色伏特加」。

但很恐怖的是，即便如此，加拿大威士忌不僅在五大產區之一占有一席之地，在美國市場還占有很高的份額。

「加拿大威士忌」一書的作者Davin de Kergommeaux說：「加拿大威士忌一直以來都飽受爭議，但是我們加拿大人從來不吹牛。」

為什么敢這么說，加拿大其實是第一個為威士忌制定了法律的國家，比蘇格蘭早26年，對威士忌的認真程度也完全不輸其他產區。反正你稍作了解過后，就會懂了。

加拿大威士忌的歷史可以追溯到1800年代，當時開始流行朗姆酒兌高度酒的喝法，后者就是用谷物制成的威士忌。

而加拿大生產蒸餾酒的歷史還要更早一些，最早的官方蒸餾記錄之一可以追溯到1769年的魁北克市。

在美國獨立戰爭之后「1775年4月19日至1783年9月3日」，批評美國獨立的英國農民搬到了仍是英國殖民地的加拿大，帶來了谷物生產技術，同時也引入了蘇格蘭威士忌釀造術。

但由于谷物生產過剩，作為處理大量谷物的方法之一，工廠開始用蒸餾器來制作威士忌。莫爾森啤酒廠的創始人「John Molson - 約翰?莫爾森」就購買了朗姆酒的銅鍋，1801年，開始在加拿大進行第一批商業規模的威士忌生產。

1803-1815年間的拿破侖戰爭，法國中斷向英國出口酒類，加拿大抓住了契機，莫爾森啤酒廠也成為了加拿大第一家出口威士忌的酒廠。

到1840年代，已經有200多個蒸餾器在生產威士忌「大多是非法的」。但當時的加拿大威士忌是一種未熟成的蒸餾酒，蒸餾后幾天便運出?；蛘叨疾荒芊Q之為威士忌，由于質量差，也被冠以「一日威士忌」的稱號。

1856年，著名的加拿大威士忌品牌「Canadian Club」的釀酒廠在安大略省沃克維爾成立。

1870年代到1880年代，美國威士忌的制作也很流行，大量的波旁威士忌被非法偷運到加拿大，加拿大威士忌產業受到了小小的沖擊，但90年代的美國禁酒令又立刻扭轉了這一局面。

甚至可以說，加拿大威士忌背后的推手并不是加拿大人，而是鄰近的美國。1920年禁酒令頒布后，美國國內對于烈酒的需求卻不降反增，讓加拿威士忌逮住了第二次機會，許多廠商甚至開發出專用的「偷渡」威士忌包裝。

一些酒廠也借此機會將加拿大的威士忌走私到美國，牟取暴利，另一些精明的酒廠，囤酒待售。1933年美國禁酒法被廢除后，大量的加拿大威士忌瘋狂涌入美國，一舉占領了市場，直到現在。

看到這里，似乎沒有什么太大的問題，所以偏見是怎么來的呢，大概還得從工藝上找找原因。

加拿大的水質是挺優秀的，但是清冷的氣候影響谷物的質地，再加上發酵技術特殊，蒸餾出酒后還會加以兌和，這就導致最終的清淡風味。

怎么「勾兌」呢？總結說來就是，以連續式蒸餾制造出來的谷物威士忌做為主體，再以壺式蒸餾器制造出來的「Rye Whiskey - 黑麥威士忌」增添其風味與顏色。

跟別地方的威士忌不一樣，加國威士忌很少把原料配比「黑麥、玉米和小麥啥啥的」和窖齡寫標簽上。

首先，幾乎所有的加拿大威士忌都屬于調和式威士忌，可采用多種原料，包括玉米、小麥、黑麥和大麥，但大部分不會先做混合，而是分別研磨、發酵、蒸餾，用各種相應的木桶陳年，最后才混合。

酒廠會把小麥、玉米等進行發酵和多次蒸餾，取得寡淡無味，但酒精度在90%以上的「neutral spirits - 中性烈酒」幾乎等同于伏特加，然后在橡木桶中進行陳年，讓高酒精度的中性烈酒在橡木桶中萃取出更多橡木風味。

同時會用壺式蒸餾器蒸餾出酒精度較低「70%左右」、擁有更多風味的黑麥威士忌，然后進行橡木桶陳年。

最后酒廠會把這兩種完全不同個性的酒液進行調和后裝瓶上市。

連續式蒸餾會得到的穩定產品純度，但代價就是口感清淡溫和，雖然風味較強的黑麥蒸餾酒也會賦予威士忌一些風味，但總的來說，大部分加拿大威士忌酒體還是很輕。

后來，為了給威士忌增加風味，酒廠開始給威士忌加焦糖色和其他調味料，葡萄酒、烈酒等都可以被用來調節風味。而其中濃郁、辛辣口感的黑麥威士忌最為普遍，所以「黑麥風味」也逐漸成了加拿大威士忌的標簽。

對此，加拿大人又是怎么說的呢：

「我們只是懶得用各種各樣的桶，把酒直接勾兌進威士忌就完事了，反正只要好喝就行！」

在本土當然沒什么問題，但對于其他國家的威士忌愛好者，就對這種看似「敷衍」的釀造方法有些嗤之以鼻。

加拿大威士忌并不要求原料中至少要有51%的黑麥才可以稱作黑麥威士忌。

那法律呢？加拿大對威士忌陳年的規定比英國早，1890年「也有說法是1887年」就通過立法確立的這項規定「英國確立關于威士忌陳年的立法到1916年才出現」，但相當寬松。

加拿大法律規定只需要制作、蒸餾、陳年在加拿大， 橡木桶中陳釀3年以上，裝瓶的時候酒精度不低于40度就行了。

同時，只要「擁有一般被認為是加拿大威士忌的香氣、口味和個性」，就可以通用「加拿大威士忌」、「加拿大黑麥威士忌」或者「黑麥威士忌」來命名。

啥意思，即使酒中根本不含有黑麥威士忌的成分，也能叫自己黑麥威士忌，跟碰瓷兒似的。

最容易被人挑毛病的是加拿大威士忌可以添加9.09%的非威士忌酒液「包括葡萄酒或陳年至少2年的任意烈酒」。更可怕的是，從2009年開始，本國銷售的加拿大威士忌已經不受該上限的限制了，血統不純正，可不得被嫌棄么。

但這個相當放肆的9.09%法則，加拿大威士忌也挺冤的，嚴格來說也是美國「造的孽」。

上世紀80年代，美國波本威士忌處于低谷期，而加拿大威士忌75%以上的產量都銷往美國、占據美國市場的大部分份額的時候，美國稅務部門為了促進自己的波本威士忌產業，和加拿大威士忌出口商私下達成一個協議：

如果出口到美國的加拿大威士忌中含有部分波本威士忌的話，就可以享受更優惠的稅率。于是加拿大人便制定出了這條9.09%法則，添加更多的波本威士忌，來享受稅率優惠。

可是100多年都過來了，問題真的沒有得到引起什么重視嗎？

這就是加拿大威士忌的另一個「叛逆」的地方了，供不應求的同時，出新款也特別慢。

在蘇格蘭，市場份額已經被超過100家釀酒廠瓜分得很細，如今霸占著加拿大威士忌市場的仍然只有幾家酒廠，產量自然跟不上。

進化釀酒工藝往往是酒廠推陳出新，而加拿大釀酒工藝的發展又如此緩慢，仍在重復著一成不變的釀酒工作，制造著傳統輕酒體混合威士忌。所以在過去十年間，連美國的威士忌愛好者，也已經不像從前一樣買賬了。

但你不買賬，人家也就不會給你最好的了，反正都不夠自己喝的。

據加拿大釀酒協會統計，每年美國大約70％的威士忌都是來自于加拿大，但是加拿大最好的威士忌卻從不出口。就算是加拿大威士忌巨頭Crown Royal，主要也只銷往美國德克薩斯，之前出了一款單桶威士忌「沒錯，是單桶」，很好喝，然后也只在德州出售。

「你也許不會在威士忌精英的談吐中聽到它的名字，但在某些重金屬搖滾愛好者中可能頗有人緣。」這是因為紅極一時的重金屬搖滾樂隊「Pantera - 潘多拉」的吉他手Dimebag Darrel以Crown Royal自創了名為「Black Tooth Grin - 露出黑牙齒的微笑」的雞尾酒。

總之，因為種種原因，導致蘇格蘭威士忌和波本威士忌被作為文化深受追捧、美國黑麥威士忌實現了自身復活，愛爾蘭和日本位威士忌也引起新風潮的當下，加拿大威士忌還是默默無聞，不受待見。

但加拿大威士忌到底如何呢？2016年Crown Royal的Northern Harvest Rye被選為「威士忌圣經」的年度最佳威士忌。

加拿大威士忌也是最適合用來調酒的威士忌「當然跟清淡口味不無關系」，調酒酒譜也相當豐富，比如著名的7&7。

本國還有一年一度的威士忌大獎賽上，也經常會推出一些新穎有趣的酒款。

Canadian Club在2014年10月出品了一款選用100％黑麥的威士忌，散發出強烈的杏皮味，入口后又能嘗到巧克力的芳香。

Seagram公司年僅30歲的首席調酒師Drew Mayville，接手了某個倒閉酒廠20萬桶威士忌之后，結果得到了一款新的辣口強勁波本威士忌…

一些新興品牌也在搞一些實驗，例如100%黑麥釀造的威士忌，比如使用朗姆桶、波特桶、蘋果桶甚至楓木桶進行實驗性桶陳，使用圓形蹲式蒸餾器來獲得更明顯的花果香。

價格也具有強大的競爭力，40年份的威士忌的只賣200美元？！以及，就算上榜「威士忌圣經」，Crown Royal Northern Harvest Rye身價也并沒有飛漲。

放下偏見，反正我是看到了無限的可能性。

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