原標題：12個高級不易撞款的男鞋品牌，一雙鞋穿幾十年也不是沒可能

作者：楊有型

前段時間，范主為大家介紹了8個高級小眾男裝品牌，很多范友看完后表示漲姿勢了，并想來期鞋子推薦。因為鞋子對于男人來說，雖不像汽車、手表那樣惹人注目，卻也不顯山不漏水地透露了品位。

所以今天，范主就再來推薦12個高級小眾男鞋品牌，順便看看它們都有哪些款式值得推薦吧。

Berluti

現在不少人知道Berluti的成衣厲害，是因為陳偉霆、朱一龍、李敏鎬等明星經常穿，而且男神彭于晏還是他們家代言人。

其實說起來，鞋履才算Berluti的“主業”。1895年，Berluti創立于法國巴黎，起初就是靠制鞋起家，后來延伸至皮具、成衣、配飾等不同領域，1993年他們家又被LVMH集團收購。

作為法系男鞋中的佼佼者，Berluti的鞋履款式很多，從系帶高幫鞋到薄底淺口皮鞋、德比鞋……只要出現Berluti的地方，都能讓你感受到法式精致與優雅。

他們家最具標志性的兩個特點是，具有優越色澤深度與透明度的Venezia皮革，以及Berluti高度機密的“Patina古法染色工藝”，也就是轉色。

先說轉色，擁有專利的Patina轉色技術，是將皮革變成各種充滿美感、極富光澤的藝術品。所以你會發現，每一雙Berluti鞋的鞋面色彩都是不均勻的，這樣除了美觀，還可以讓抄襲的難度加大。

另外，由于Venezia擁有耐磨、耐皺、結實抗造等特點，所以Berluti還從2003年開始，在這種皮革上進行刺青，工藝也是非常厲害。

Berluti正裝鞋的價格基本都在1萬元以上。他們家比較適合職場的有這款Alessandro Galet（鞋楦： Galet）

樣式源于品牌1895年就設計出的系帶鞋，鞋面使用一整張皮革，除了保留三個孔眼沒有任何外縫線，線條非常簡約流暢。

如果覺得上邊這款過于正經，還有這種全新金屬裝飾的Alessandro Edge（鞋楦： Edge），鞋頭變成棱角分明的廓形金屬裝飾，融合了傳統與前衛。

另外，Berluti第四代掌門人Olga Berluti，為波普藝術家Andy Warhol設計的Andy Loafer樂福鞋（鞋楦： Demesure），也是他們家賣得很好的一款，款式簡約，線條優雅顯年輕。

John Lobb

英系皮鞋也是男鞋里的重要流派，代表之一就是1849年由John Lobb先生創立的同名鞋履品牌，很多人也喜歡叫它“醬蘿卜”。

創始人從1863年就被當時的威爾士親王指定為御用鞋匠，后來便一直為皇家制鞋?，F在的威爾士親王查爾斯，也參觀過John Lobb的鞋坊。

除了王室，007電影《皇家賭場》中，邦德也穿過一雙黑色的John Lobb皮鞋，方頭款式非常復古。

John Lobb于1866年，在倫敦攝政街296號開設了第一家店鋪。1902年，創始人的兒子又在巴黎開設了新店。1976年，巴黎分店被愛馬仕集團收購，如此一來，“醬蘿卜”名聲更大了。

不過愛馬仕集團的收購并沒有涉及John Lobb的倫敦老店，只是圈定巴黎店鋪。所以目前兩處的高級定制店仍在為顧客提供定制服務，但只有倫敦店鋪定制的皮鞋鞋底有英國皇室的認證標志，巴黎的則沒有。

（左）有英國皇室認證標志的鞋底 （右）John Lobb Paris

話說回來，John Lobb本人最厲害的事情之一，還是在1830年發明了牛津鞋（Oxford），并就此制定了牛津鞋的標準樣式。所以如果你想入手一個最有來歷的牛津鞋，范主覺得John Lobb就是很不錯的選擇。

比較推薦的成品鞋款，有這雙“Stockley”牛津鞋，采用優雅的7000楦型，弧線流暢，鞋身全雕花設計，英倫又很有腔調。

另外他們家的“William”孟克鞋，也很值得推薦。靈感源于1940年代風格，正經中又不失騷氣，雙搭扣設計也很有復古感，非常顯品位。

Santoni

1975年成立的Santoni，是意大利頂級小眾皮鞋品牌的一大代表。他們家曾給Dunhill代工品牌旗下的旗艦鞋型，品質也非常給力。

Santoni的鞋履整體走的是時髦路線，鞋身修長且硬朗，顏色選擇也很多，這些年吸引不少名人帶貨。比如王凱和喬振宇，下圖西裝造型都是搭配的Santoni皮鞋。

要說Santoni的獨家技藝，必須得提一下拿手的手工擦色，這也是他家最富辨識度的一大元素。

Santoni的皮鞋都會由工匠進行手工上色，選用的是純天然染料，而且每雙鞋要經過16遍上色，之后還要經過手工打磨，才能達到流暢自然的效果。

另外他們家還保留著傳統的制鞋工藝，比如在鞋底的腳弓墊一塊木板，腳掌用軟橡木充填，這樣不僅能使鞋底有支撐，還能隨著年月，越來越貼合穿著者的腳型。

Santoni家的皮鞋比較推薦5孔牛津鞋。像下圖這款鞋身都是小牛皮材質，真皮鞋底也已經手工染色和拋光，并且鞋帶是隱藏在內部，表面看上去非常利落。

還有這一款單扣孟克鞋，鞋面經過手工擦色，有著很流暢自然的光澤和質感，鞋底也是很有辨識度的橘紅底。

Carmina

除了法國、意大利與英國，西班牙的皮鞋制造業也是世界頂級的。其中，西班牙國寶級品牌當屬Carmina，也是長期以來該國王室的御用鞋履制造商。

Carmina創立于1866年，起初創始人Matías Pujadas只在地中海小島Mallorca開了家工坊，幫助當地人定制鞋子，后來隨著品牌越做越大，如今已在世界各地開設了店鋪，由第6代家族成員管理傳承。

醒目的紅色墻體，極具西班牙特色他們家雖然誕生于地中海，但是鞋履一直以嚴肅傳統的英式風格為主。

Carmina一直堅持選擇頂級皮革，像現在很多品牌常用到的馬臀皮，Carmina就是較早一批使用的老字號，看著極富質感。

另外，Carmina還會雇傭數十年制鞋經驗的手工匠來研發制造，為了達到頂級的品質感，每只鞋的制作工序也是極為復雜。

要用到200道工序：皮料的選擇、尺寸的測量以及粘合、縫紉、打磨……乃至鞋楦的制作，都絲毫不能馬虎。不過品牌宣傳力度不算大，國內很少見到名人會穿。

使用蠟油和巴西棕櫚蠟，將邊緣和鞋底處染色

Carmina最推薦買的鞋款，首先應當是莫卡辛鞋，這也是他們家1962年推出的標志性鞋款，一經推出就備受追捧。

現在官網有這種改良款的無襯莫卡辛鞋，款式更現代優雅，弧線特別美，而且和所有Carmina鞋子一樣，都是由技術熟練的工匠手工制造。

另外他家的牛津鞋也值得推薦，不少是選用結實耐造的馬臀皮和牛皮內襯，配色也很豐富，無論是腳面、鞋頭還是鞋跟等不同角度看都非常精致考究。

Edward Green

Edward Green是與John Lobb齊名的另一家英國老牌鞋店，成立于1890年，總部設在著名的制鞋圣地---英國北安普敦。

他們家的客戶多為王室大佬、好萊塢明星等，像摩洛哥國王、溫莎公爵、海明威等都是他家的粉絲。卷福也有在《名利場》采訪時，表示最愛的鞋子是Edward Green。

EG家每制作一雙鞋，都要由每個工匠一針一針，用豬鬃取代毛作為線縫制，光是“縫合”這個工序，就要花費四個小時。

另外他家還打破了“男士不穿咖色鞋”的傳統限制。并將皮鞋漸變色，做出了自己獨具一格的特色。

過去只有意大利鞋匠能夠達到的顏色處理工藝，在他們這里得以實現。這種由鞋身至鞋頭陰陽漸變所體現出的復古風格，也讓Edward Green成為了漸變鞋款的鼻祖品牌。

補充一點，Edward Green對鞋楦乃至鞋履樣式的影響十分深遠。

他家最為突出的成就，就是制定了經典的202鞋楦，而202鞋頭就是傳統英式皮鞋的代表。后來他家又推出了82 last，鞋型更加窄而長，整體多了分纖細感；而606 last和888 last鞋頭則更加偏方型，更具復古風情，這些都是目前市面最流行的楦型之一。

一雙基礎款的Edward Green牛津鞋價格在800英鎊左右，一萬以內的預算也可以有不錯的選擇。范主比較推薦CHELSEA牛津鞋，三款楦型都比較纖細優雅，材質有法國和意大利產的小牛皮多種，真皮鞋底也很柔軟舒適。

另外，像這款CADOGAN也很值得入手，鞋身采用小牛皮材質，淡淡的暖紅色很有古董般的復古感，經典的202楦型曲度柔和，寬腳也能穿。

Corthay

Corthay由法國傳奇制鞋大師Pierre Corthay于1990年創立。品牌歷史雖然不算長，但制鞋工藝很厲害，因為這位大師早年做過John Lobb的學徒，后又受Berluti家族賞識，又在Berluti家族作坊工作過挺久時間，最終才創建獨立品牌。

他們家的鞋履都很有自己特色，核心技術之一，就是愛用古法轉色（Patina）工藝。不過Corthay的轉色和Berluti有所不同，Berluti的色系整體偏深，風格更加低調，而Corthay更善于用亮色調創作，把鮮艷奪目，明度極高的顏色運用在皮鞋上，極具藝術感。

轉色之后，Corthay的鏡面保養水平也非常高，會采用glacage，也就是鏡面拋光的方法打理，用棉布反復的蘸上蠟與水并在鞋子表面打圈涂抹，讓鞋蠟在鞋子表面形成一層蠟膜，最終呈現出像鏡面一樣的效果。

另外，Corthay也有很多自己研發的鞋款，每一種都獨具特點，很遠就能辨認出這是Corthay的鞋子。Fant?mas無疑是他們家最具代表性的牛津鞋，鞋面采用雙孔曲環設計，靈感源于法國“美好年代”時期元素。這也是他們家最經典的一款鞋。

像“爾豪”高鑫，之前參加活動時就穿過Corthay的Fant?mas鞋款，黑色配西裝還蠻正式的。

還有Lateral Lace，是一種鞋側帶有花邊的款式。鞋面由一整片皮革制成，皮鞋的沿邊設計也非常精巧實用。

先將皮面和固特異材質的沿條縫合，再用小步縫法連接鞋底和沿，這樣處理后的鞋履，不僅極為堅固，而且鞋底可以替換，保障了鞋履的質量和耐用性。

Corthay的每款鞋都極有辨識度，如果想選一雙職場和休閑都能穿的，范主覺得“Casanova”牛津鞋值得一試，這也是他們家的獨家設計。鞋頭呈三維形狀，顏色也會有所區分，靈感來自于浮雕藝術。

另外，還很推薦他家的“Yawl”樂福鞋，鞋頭犀利，整體擁有簡潔利落的線條，有皮面和絨面多種材質，穿上自帶精英氣場。

Gaziano & Girling

Gaziano & Girling也是英國高端制鞋品牌，雖然2006年才成立，但也有很多鐘情于他家的粉絲，算是制鞋新貴。

G&G之所以能取得如此成就，與兩位創始人Tony Gaziano、Dean Girling對皮鞋的專注密不可分。

Gaziano本人就曾在Edward Green的高端定制部門做過設計；而Girling就出身于制鞋世家，還曾在John Lobb當過高級鞋匠，兩個人的結合為品牌日后的發展奠定了良好基礎。

他們家的鞋型都比較修長，而且特別愛在鞋頭做文章，比如無論是系帶高幫鞋、淺口皮鞋還是切爾西靴，很多都愛做成方形鞋頭。

也有很多鞋頭部分會做雕花，流暢的鞋型線條搭配略帶凹凸感的鞋頭形狀，低調中又不失奢華感。

另外他家還一直堅持使用真橡樹皮皮革鞋底，而不是“橡樹皮技術”制成的鞋底，像這種鞋底的原材加工前期就需要用到12個月的時間，很考驗技藝和精力。

大概是工藝使然，他們家皮鞋磨舊的鞋底，也十分獨特。

和Edward Green差不多，Gaziano&Girling的成鞋價格相對要便宜一些，基礎款在700-800英鎊左右，妥妥hold住各種正裝style↓

另外還很推薦這種方頭+雕花樣式的，像這雙“Hilton”，鞋面和鞋頭均帶有手工雕花，細節部分近看也是一絲不茍。

順帶提一句，一不小心就被他家的鞋楦美到了，鞋楦可以很好的保持皮鞋的原始形狀，不過他家的原裝鞋楦不便宜。

Crockett & Jones

Crockett & Jones同樣是個英國老牌，創立于1873年，由Charles Jones和姐夫James Crockett共同成立，它家的工廠查爾斯也去過，還順便挑走兩雙黑色Tetbury靴子給倆兒子做禮物。

同款丹尼爾·克雷格在007電影里也穿過，踩著它跳來跳去如履平地，官網上可下單。

邦德還穿過另一款，又是各種嗖嗖飛起。

因為對于鞋子的材質和工藝把控非常嚴格，他們家獲得了英國王室認證，還在第一次世界大戰期間，為英國陸軍制造了無數靴子。

Crockett & Jones一直選用歐洲最好的小牛皮來制作皮鞋，上腳舒服，而且一向堅持制作高質量的固特異貼邊皮鞋，這點也是他們家的一大發明，使得制作效率大大提高，而且質量也更加優化。

一雙高質量的Crockett & Jones手工鞋，需要經過200個小時的獨立工序，大約歷時8周制作出來，而在制作完成之后，還會有一個專門的裝飾部門，會將鞋匠的名字，以及需要個性化定制的圖案符號等加工在鞋底，使得每雙鞋子都變得獨一無二。

值得一提的是，手工涂飾一直是Crockett & Jones鞋子的特色，有點像前邊提到的手工擦色，會讓每一雙Crockett & Jones的鞋子色澤更加牢固耐磨。

比較推薦的有這種鞋頭帶有橫飾的牛津鞋，官網款式和顏色很多，鞋頭從半雕花到四分之一雕花都有，非常優雅紳士，職場也能穿。

另外它家的馬球靴也很受歡迎，007穿過同款，既修飾腳型，鞋腰也相應收窄。

Church‘s

Church‘s是英國的國寶級手工制鞋品牌，品牌于1873年創立，但家族制鞋經驗從1675年就已經開始，2006年被Prada收購，現在是旗下的鞋履支線。

Logo是不是就和Prada有點相似

手工做的鞋最大的好處就是皮革柔軟舒適，而且更貼合腳型。Church‘s一直堅持每雙都是手工制作，平均一雙鞋的制造時長需要八周，包含300多道工序，繁瑣又很匠心。

他家最核心的工藝，是在縫制鞋子時，使用內沿條與外沿條雙重車縫，將鞋面和鞋底牢固結成一體，能承受各種撞擊和扭折。在鞋中底和鞋大底之間形成一個空腔，可以與潮氣隔離，又鋪設了一層軟木，從而保證透氣性。

像英國前首相托尼·布萊爾曾說，他曾把一雙Church‘s的鞋子穿了18年。另外蒂莫西·道爾頓扮演的007也穿過很多次Church’s，同樣是“飛檐走壁”的好幫手。

像Church‘s 1999年的廣告，就是直接用的007海報為背景，看著也是很有噱頭。

目前官網看到，他家的鞋型主要分成五種，涵蓋從職場到休閑各個場景。比較推薦他們家的德比鞋，像這款Grafton可花俏、可休閑、可正式，風格古典又很有腔調，鞋楦采用173，而且勃艮第紅色非常顯高級。

另外講一下他家的切爾西靴，樣式也很經典，圓鞋頭和弧線優雅的鞋身，無論商務還是休閑都能穿。賣的最好的是光面基礎款，經典的英倫風。

Boy A之前就買過這款，他覺得上腳包裹性很強，而且皮質好，手工上色也很耐看，現在冬天穿著很保暖。

Joseph Cheaney & Sons

Joseph Cheaney & Sons也是一個歷史悠久的英國手工鞋履品牌，創立于1886年，家族世代以“生產完全英國制造的最好鞋履”為宗旨。

他們家和Church‘s本屬同一家族。2009年，Church家族的兩位堂兄弟Jonathan和William，從被Prada收購的Church & Co手里買下了Cheaney單飛，沿用以往的傳統與工藝，繼續生產高品質的鞋履。

單飛后，品牌的品質一如既往，設計相當英倫有腔調，“華生”馬丁·弗里曼、貝克漢姆都經常穿，由于與Church‘s淵源頗深，鞋碼也是相同的。

范主之前去英國出差，還專門到它家的工廠參觀，位于北安普頓（前面提到的英國制鞋圣地），地址還是和一百年前一樣……一進門就見到好幾份女王頒發的嘉獎。

Cheaney堅持純英國制造，完成一雙鞋要經過200多道工藝，而且每一道都是在這間工廠完成。由于對品質的追求，廠長告訴范主這么一整張牛皮，通過嚴格的篩選，最終只能做4到5雙鞋。

他們保留著最傳統的英國制鞋工藝，比如鞋面和鞋底是分離的構造，這使鞋子隨時可以翻新，時至今日Cheaney依然提供鞋履修復服務，范主在現場看到送來修復舊鞋的客戶還不少，感覺即便是在這個時代，一雙鞋穿上一輩子，也不是不可能的。

比較推薦的有這雙“Berkeley”牛津鞋，采用經典201楦型，內襯和鞋墊都采用全真皮材質，鞋身只有6眼鞋孔，鞋面是整張皮完成的whole cut，非常簡潔。

Boy.A有這雙的棕色款，也被KK叫做“一眼diao”，因為Whole Cut其實是最稀有和昂貴的切法之一，看似簡單，但對于皮革和制鞋師傅的技藝要求非常嚴格。

另外，Cheaney的孟克鞋也很值得推薦。像這雙“Edmund”大面積的黑色漆皮面，兩顆側面的金屬扣有點鈕釘的感覺，看上去帥氣卻不失優雅。

Yohei Fukuda

福田洋平（Yohei Fukuda） 是日本的制鞋新貴，成立于2008年，乍一聽雖然與以上歐洲品牌有些格格不入，但是憑借上好的做工和特殊的鞋楦設計，在國際也享有美譽。

品牌同名設計師福田洋平，曾在英國著名的制鞋圣地北安普敦郡的Tresham學院學習，在此期間還與John Lobb Paris、Edward Green和Church‘s等品牌合作過。畢業后，又在Edward Green工作坊進行定制工作。

基于師從多家知名鞋商的學習經驗，福田洋平的設計會借鑒1900年代初的古老英國風，并將其現代化，使制作的鞋子更符合亞洲人腳型。

比如材質方面，會更傾向于光澤度與密度很高的Museum Calf小牛皮，以及使用Patina古法染色工藝。但是在楦型上，又會根據亞洲人的腳型作出改良，像鞋楦會比很多皮鞋做得更深，這樣穿上腳后不會有壓迫感。

而且他還會將鞋子的前幫部分變寬，并把腰部傾斜收縮，目的是為了更適合亞洲人前腳掌寬大的特點，不會因為鞋子太過纖長、鞋頭窄而擠腳。

不過他家年產鞋量也是不高，福田洋平和他的同事每年生產的鞋子不超過60雙，每一雙制造的過程大約需要150個小時。對于成鞋和半定制，他們通常承諾六個月，而對于限量款和完全定制，大約需要1年時間交貨。

他家的鞋履總共有十種型號，其中五種在經典系列中，五種在傳統系列中。經典系列的“Cobalt”，鞋頭帶有橫飾，款式典雅，更適合商務場合穿。

再有就是“Reed”，款式更加復古，鞋頭帶有花邊經典的標志性M形鞋翼，能更加好的襯出男士的紳士味道。

最后一個，是來自美國洛杉磯的小眾靴子品牌Julian Boots，他們家以工裝靴為主。而且曾為RRL（Ralph Lauren的副線之一）供貨長達5年，來頭不小。

像貝克漢姆平時最愛穿的靴子之一，就是他家的Bowery，畫風粗獷中又不失英倫氣息。

Julian Boots的出眾之處很多，比如皮革和原材料，都是取自美國百年工廠Horween的優質皮革，結實又抗造。

另外，他家的所有靴型都是手工組裝的，而且每雙的制作周期都需要數周乃至數月的時間完成，用制作一雙好皮鞋的精神去做皮靴，成品會比很多機器量產的靴子看起來更有味道，手工感也更強。

最推薦的，當然還數小貝同款Bowery，配色有很多種，材質都是選用Horween廠的馬臀皮或牛皮，鞋頭帶有雕花橫飾。

另外他家也有一款牛津鞋，鞋頭帶有雕花設計，棕色皮質，看弧度感覺穿上腳感比較好，不過整體樣式有些厚重。

好啦，篇幅原因，今天的推薦就先到這里。做工高級但又很小眾的男鞋品牌其實還有很多。