總有一種味道，以其獨有的方式，每天三次，在舌尖上提醒著我們，認清明天的去向，不忘昨日的來處。作為北方人，饅頭是我們的日常主食之一，就像南方人吃米飯一樣。饅頭傳說是三國時期諸葛亮發明。《三國演義》中講述諸葛亮七擒孟獲，平定南蠻之后，過江受戰死冤魂之阻。諸葛亮面對此景心急如焚，想來想去只好祭奠河神，求神降福懲魔，保佑生靈，諸葛亮不忍用人頭祭祀，而發明饅頭為替代品。于是命殺羊宰豬，包成面團，投于水中以示供奉。后來民間習此風俗，這大概是“饅頭”的起源。“饅”通“蠻”，“饅頭”即意為“蠻頭”。饅頭可圓可方，做成圓的在我們這里又叫它餑餑，餑餑也就是我們通常所說圓形的饅頭。但今天我們的主角是同饅頭相比，要比饅頭大三四倍，重量可達兩斤的大饅頭，昌邑人又稱它為大餑餑。山東老鄉諸葛亮發明饅頭，為得是替代人頭，作為祭品，這也算是承繼了最初饅頭的精神，頭多大，饅頭就有多大，這也正契合了山東人的性格。在小時候，過年最有年味的莫過于吃那白白胖胖的大餑餑。過大年，蒸餑餑，期盼來年的日子蒸蒸向上、紅紅火火。時常記得每到了農歷的臘月二十左右，各家就開始蒸大餑餑了，那個時候，放了寒假，寫完作業必須幫母親蒸上餑餑才能撈著出去玩，因為揉餑餑可是個力氣活，俗話說，打到的老婆揉到的面，一個大餑餑成功與否揉面可是關鍵的因素。真正揉到好處的餑餑撕開可以層層起行，餑餑雖大，可一點都不噎人，暄軟可口，撕下一塊輕若云。因為在那個年代，都是自己澇麥子磨面，發面用的是老面，也不用擔心添加劑之類的東西，做出來的餑餑更具有天然的麥香，剛出鍋的餑餑咬一口，剝幾個熟花生，那滋味至今難忘。這種記憶里的味道，隨著時間的烙印，已經深深的滲入我們舌苔上的每一個味蕾，經年流轉，不曾減淡。那是記憶深處家的味道，娘親的味道。那個年代家家戶戶都會蒸上好多，整個正月都不用做面食了，不光吃，除夕供養的也是大餑餑，也許是源于人們對過去年代饑餓的恐慌和對主食深深的熱愛有關吧，它早已超越了食物的意義，承載著抹不掉的回憶。過年走親訪友裝倆大餑餑，放上個罐頭，就是那個年代走親的標配。直到現在，每到年底，母親總會蒸上幾鍋，送給城里的親戚，雖然我們已經從農耕文明走到工業文明，各種面食花樣繁多，不再為吃發愁，一鍋大餑餑，更像是對傳統生活方式的一種延續吧。

昌邑大餑餑開始流行應該是在九五六年左右，還記的賓館有位老師傅，覺得包子水餃面條千篇一律，難以體現當地的特色，想起了小時候過年的大餑餑覺得可以嘗試一下，便在宴會上做了推廣，沒想到一發而不可收，各家酒店爭相相仿，也許吃是最能觸動人內心深處的東西。倦游遠方，割不斷的唯有家鄉的味道，故鄉的食物是獨一無二的情味，是跨越千山萬水丟不掉的深深眷戀。嘗遍千滋百味，家常才是人間至味。一路走來，最極致的口味，永遠是家鄉的味道。對兒時美食的渴望更是源自人類的本能，然而關于幸福，不過是在他鄉也能吃到一口家鄉的味道。客人不但反響良好，為了回去能吃到這種味道，而且連吃帶拿，好多酒店從這嗅到商機，順勢做起了禮品包裝，幾年的功夫，大餑餑成了昌邑飲食的一張靚麗名片。也許你會問，這么大的餑餑，咋下嘴？怎么分？其實昌邑大餑餑吃法還真有一個訣竅，就是必須撕著吃，剛出鍋的餑餑掰開后，麥香四溢，就著昌邑咸蟹子，小干魚，蔥花醬，抹醬那叫一個絕。陳曉卿說過這么一段話“每個人的腸胃實際都有一扇門，而鑰匙就是童年時期父母長輩給你的食物編碼。無論你漂泊在哪里，或許那扇門早已殘破不堪，但門上的密碼鎖仍然緊閉。”一口大餑餑，就是喚醒昌邑人童年味覺想象的鑰匙吧。

人間有真味，餑餑意悠長。小二，上餑餑——就讓我們在味蕾的世界里，體驗一片鄉愁，一段回憶，一種人生吧。。

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美食整理：陸曉輝

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