我國許多地方有冬至吃餛飩的風俗。據《燕京歲時記》載：“冬至餛飩夏至面。”冬至這天，京師人家多食餛飩。南宋時，臨安(今杭州)也有每逢冬至這一天吃餛飩的風俗。宋朝人周密說，臨安人在冬至吃餛飩是為了祭祀祖先。到了南宋，我國開始盛行冬至食餛飩祭祖的風俗。

“捏凍耳朵”是河南人冬至吃餃子的俗稱。相傳南陽醫圣張仲景曾在長沙為官，他告老還鄉時正是大雪紛飛的冬天，寒風刺骨。他看見南陽白河兩岸的鄉親衣不遮體，有不少人的耳朵被凍爛了，心里非常難過，就叫其弟子在南陽關東搭起棚，用羊肉、辣椒和些驅寒藥材放置鍋里煮熟 撈出來剁碎，用面皮包成像耳朵的樣子，再下鍋里煮熟、做成一種叫驅寒嬌耳湯的藥物給百姓吃。服食后，鄉親們的耳朵都治好了。后來。每逢冬至人們便模仿做著吃，故形成“捏凍耳朵”這種習俗。至今南陽仍有“冬至不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管”的諺語。

宋代陳元靚的《歲時廣記》載“歲時雜記:京師人家，冬至多食餛鈍。” 清代，富察敦崇的《燕京歲時記》也說:“（冬至）民間不為節，惟食餛飩而已。與夏至之食面同。故京師諺曰:‘冬至餛飩夏至面’”。可見，冬至吃餛飩的習俗，是打宋代傳過來的，此前是否也有，尚未查證，直至今天，這一風俗仍在我國不少地方流行。

人們在冬至之日吃餛飩是與天象有關的，因為冬至，就是冬季已到了極點的意思。冬至之日為一年中陽氣上升之始，正如混沌初開之意，所以人們以吃餛飩來象征打破混沌，開辟天地。

當然，也有的文人把冬至吃餛飩看成是單純的生活享受。近人癡呆在《老北京雜抄?冬至》文中，說得極為風趣:“老北京之即時行樂，吃盡穿艷，余言之屬矣!而于冬至之餛飩，又焉能例外也？況冬至餛飩夏至面，著于飯經，載在食譜，其素講吃喝玩樂之老北京人，又安能輕輕放過乎？勢不得不盡情一吃，以謝于天下后世，而五臟之神當亦蒙無上之風光，而得美滿之汁水也。”

老北京人吃餛飩，首在重視其湯，向有“喝餛飩”之說。講究的人家，例于前一日，以豬骨、乳鴨、肥母雞，外加牛肉少許，以文火煮，以雞鴨肉煮柴為度，淘入磁、錫罐，以去掉煮肉鐵鍋的鐵銹味。來日先和面粉，面質宜硬。而后以“走槌”搟薄，以刀破成“梯”形片，包上“里脊條”肉、青衛韭末，最后放人沸騰的“肥湯”鍋里一煮，熟后盛人碗內，而碗內須先放好“金鉤蝦仁”、冬菜、紫菜、鮮豌豆苗，再佐以四王府醬油、玉泉山的米醋……此一應節美食真是美上加美了。

至于市面上賣的餛飩，則有肥湯粉絲餛飩、有白湯大餡餛飩、有高湯臥果餛飩，還有上海人賣的蛋片餛飩……品種繁多，任君選擇。總之，冬至前后，在飲食上，人們是掉在“餛飩陣”里了。

文 高巍（民俗學者）

編輯 穆祥桐 校對 陳荻雁