“吃辣”是南北方的小伙伴在選擇抵御嚴寒的同時又能告慰五臟廟的絕佳體驗，千年的前的宋朝人是否靠著“吃辣”來抵御嚴寒不可考證，但是沒有辣椒的他們卻嗜“辣”如命，滿大街的川菜館子、辣味小食，所以愛吃辣的宋朝人，“辣”來自何方？

臨近年關，一波波的冷空氣像是年底沖業績一般集中光顧我國的大江南北，北方的小伙伴慶幸外面多冷回家都有暖氣，南方的小伙伴則是一臉堅定，表示自己有使不完的“正氣”。除了

“暖氣”和“正氣”

，小伙伴們想到“抗寒”的共同方式就是吃，所謂“胃”暖了，身心也就暖了，什么味道能讓我們從胃暖到心，答案當然就是

“辣”

。

現在說到

“辣”

，大家流口水的同時就會想到

“川菜”

，緊接著腦海中浮現四個字，

“麻辣鮮香”

，然后就是口水不受控制的在口腔中集結，這就是辣給人的感受，刺激卻又欲罷不能。現在的川菜館辣的口感主要來源于辣椒、花椒等一系列的香辛料。據記載，

“辣椒”是在明朝末年時傳入我國的，距今約有300多年的歷史。照這樣看宋朝人是沒有是“辣椒”的口福，他們的“辣”味另有其他來源。

辛辣界的貴族，胡椒

“胡椒”，是宋朝辛辣美食的辣味來源之一，也是眾多辣味調料中的貴族。

“胡椒”

由

漢朝張騫

出使西域時帶回，當時因為路途遙遠、時間、人力成本都比較高，成為了只有王侯將相才能享有的

“香料”

。唐朝后，隨著絲綢之路貿易的繁盛，胡椒可以較大規模的引進中國，但是

價格也是值千金

，甚至一度作為

官員們的“工資”發放

。

到了宋朝之后，胡椒隨著大宋的船隊被運回，價格有所下降，卻依然珍貴無比，宋太宗時期更是將“胡椒”和玳瑁、象牙、珊瑚等物列為“禁榷物”，禁止民間買賣！南宋林洪的

《山林清供》

一書中曾記載名為

“山海羹”

的菜肴，其中就提到了“胡椒”作為調味料，最后林洪闡明這道菜

“今內苑多進此，名蝦魚筍蕨羹”

，說明是出自

宮廷

。同時，

宋人胡銓所著的《澹庵文集》

中也記載了北宋皇帝們愛吃的

“胡椒醋羊頭”

，可見宋朝皇室對于

“胡椒”

的喜愛。

與之相反的是，記錄北宋、南宋風物、習俗的

《東京夢華錄》

和

《武林舊事》

中記錄的菜品不下數百道，其中提到胡椒的卻很少，可見“胡椒”即使早在漢代被引入，也不是尋常百姓家能夠吃得起的。

土生土長的辣味食材更接地氣

只有皇帝才能吃到的胡椒絕對掀不起宋人愛吃“辣”的風潮，所以接地氣的本土“中國辛辣”才是人民群眾喜聞樂見。

“姜是老的辣”

這句話不是沒有道理的，姜出現在我國的歷史極為悠久，

《神農本草經》

中就已經有了記載。在宋代的街頭“姜”辣味從一早就開始了，據記載南宋都城臨安風物、習俗的

《武林舊事》

記載，臨安早市的食店、攤位上會有人叫賣

“姜辣羹”，是一種用魚頭、魚尾、姜熬制的魚羮

。這種搭配在宋朝已經是常見的，像是

《夢梁錄》

中記載的

“耍魚辣羹”

應該也是這種做法，鮮美、養生。

“姜”的辣味有多普及，有詩人們的詩詞為證，愛吃的

北宋文學家蘇東坡就曾有“先社姜芽肺勝肉”一說

；

詩人劉子翠更是專門寫了《子姜》一詩，“新芽

肌

理膩，映日凈如空；恰似勻妝指，柔尖帶淺紅”

，這得對姜愛得多深，愣是將其比喻成了美女的手指；由這兩位詩人對“姜芽”的描述，除了可以推測姜在宋朝很普及外，“姜芽”應該也是那時桌子上的一道美味。

“芥辣”

，也稱

“芥末”

，是宋朝餐桌上辛辣味道的來源之一，也是我們現在熟悉的

“黃芥末”

。宋朝時人們會將芥菜的種子加水研磨，然后將水倒掉，反復幾次，研磨成芥末醬，然后和各種小菜調和，

像是《東京夢華中》記載的食店中售賣“芥瓜兒”

。

芥辣和現在日料店中刺身的佐料已經很接近，味道辛辣刺激，有殺菌、滋補的功效，是宋朝備受推崇的“辣”。

除了姜和芥辣，詩詞“遍插茱萸少一人”的

“茱萸”

以及酒菜都是愛辣的宋朝人餐桌上必不可少的辣味來源。

由此可見彼時還不知道“辣椒”是何物的宋朝人已經在菜肴的制作上將“辣”力所能及的運用了。文中提到的食材無論是胡椒還是姜等與辣椒相比，味道更為綜合，除了辣還有“辛香”。時代的進步、世界的交流不但影響著國家的政治、經濟、文化，還影響著我們的餐桌、飲食文化。如今宋朝已經遠去千年，宋朝餐桌上的辣味卻延續至今，后又有辣椒加入，小小的調味料演變過程何嘗不是一部中國餐飲文化的歷史變遷過程。