• 1970-1979年 · 反時裝運動

這個時期的年輕人充滿了反叛和探索。

這個時代的各個階層都強調自己的重要，因為他們知道無論意識形態訴求如何美妙，都不可能有實際的結果，不如關心自己更為實在。

60年代那代樂觀的青年人下載為新一代的悲觀主義者取代，整個70年代他們看到的僅僅是衰退，因此這十年被稱為是倒胃的十年，是沒有品位的十年，厚底的平底鞋、熱褲、聚酯纖維、喇叭褲、閃閃發光的迪斯科服裝,來來去去，什么古靈精怪的東西都嘗試過了，但是卻毫無熱情，只為了古怪而古怪。

60年代的口號是愛與和平，70年代的口號是性和暴力，70年代穿著打扮最激進的莫過于蓬克，他們不是光頭就是莫西干發型，還有一種雞冠頭，這種激進的打扮有時會讓人想起達達藝術。

補充：‘達達’一詞來自字典，在法語里它是‘木馬’的意思，在德語中是‘再見’，羅馬尼亞語中是‘確實是’，是一個國際化的詞。但說白了達達主義者的核心表現就是‘反叛’。他們要擺脫。一切蠕蟲、狹隘、說教、歐化而衰弱的事物。

“反時裝”是這個時期時裝設計的一個觀念。70年代，牛仔褲和牛仔裝深受西方各階層人士的喜愛，穿牛仔裝是一種立場的宣示：表示從不在意時裝。牛仔裝是不分男女的，從而促進了無性別化服裝的發展，帶來一種平等的感覺——起碼讓追求平等的人們得到一些精神滿足。

凡是太過繁瑣，就會出現簡單，如果過于樸素，就會引發裝飾泛濫，于是在這種喧鬧的穿著中，逐漸產生了新的走向。減少主義，又稱極限主義，是70年代另一種設計上的走向，less is more，也稱國際主義風格。

這一時期，三宅一生是在1970年代脫穎而出的時裝設計師，也是第一個在巴黎高級時裝業中確立自己地位的來自亞洲的設計師。

• 1980-1989年 · 為成功而穿

60年代是搖曳的，70年代是狂野的，80年代卻回到正規的。

在時裝方面，穿著講究無害，講究不挑戰，在主流社會中，女性開始期望新的保守風格，比如在英國，女性們重新追求服裝中的浪漫主義氣憤，Vivienne Westwood（西太后）設計的浪漫的“海盜”系列取得巨大的成功，主要就是因為有這樣的社會需求基礎。下圖為 Vivienne Westwood2020ss，風格可見。

消費主義是社會精神的中心，work hard play hard成為這個時代很多年輕人的座右銘。

80年代的時髦形式有兩種。

一種是 雅皮（the yuppie）。雅皮人士們穿雙排扣西裝，肩部有很厚的墊肩，穿的人希望人家覺得他表里如一，顯示個人品質保守、講究和有好品味。比如， 阿瑪尼通過使用墊肩，使男性看起來更加有棱有角，更加男性化，但是他們同時也通過設計使得男裝具有一些女性化的特點，比如他們使用柔軟而飄逸的面料，狹小的皮質領帶、色彩鮮艷的鞋子設計，賦予了一種女性的味道。

80年代的女性雅皮士與男性一樣多，她們的服裝也是正式的，剪裁精致，寬墊肩，短而緊身的裙子和講究的襯衣——她們的墊肩當然是從男裝中借來的，同樣顯示權威、力量和嚴肅，手提袋也是顯示自己身份的重要工具，除此之外，不少女性利用昂貴的內衣來襯托出比較有棱角的外型。

另一種是以讓·保羅·戈爾捷（ Jean Paul Gaultier）和維維恩為代表的，他們主張設計上變化多端和豐富性、古怪和奢侈鋪張的效果，色彩艷麗、形式古怪。比如戈爾捷設計的男模特穿著裙子，為麥當娜設計了錐形的塑料乳罩作為演出服裝，這些驚世駭俗的做法是雅皮士們所鄙視的。

男性在這時也非常注重自己的打扮和外表，連內褲都成為時裝的內容之一，拳擊的內衣褲非常普遍，內衣外穿非常普遍，這種打扮在這個時期越來越多的男同中最popular。

這一時期， 黑人也是時尚的重要促成因素。60年代美國黑人有強烈的政治訴求，80年代，黑人的政治化早已淡化，他們的訴求是，黑人是美麗的，他們的新中心是黑人音樂和黑人時裝。 80年代是黑人音樂形式形成和發展的重要時期，他們的電子音樂和饒舌音樂大行其道，包括節奏強烈的饒舌hip hop和嘮嘮叨叨的饒舌rap還有break dancing。這些黑人青年穿肥大的褲子、健身衣、頭戴籃球帽、帶著沉重的金屬項鏈、白人也很快跟著黑人學。這里懶得找圖， 想象一下《中國有嘻哈》。

這一時期的時髦偶像，女士以麥當娜為代表，男士則是邁克爾杰克遜。

80年代的時裝設計中還有一個重大的轉折是開始出現轉移到東亞的現象，日本時裝設計師異軍突起，山本耀司，三宅一生，川久保玲從這個時期開始開始進入世界的主流。解構派的代表還有安特衛普六君子。

1987年股票市場崩潰，宣布雅皮士經濟和文化的結束。

• 1990-2000 · 時裝的未來

許多人在總結90年代的時候都說，這十年是80年的物質主義狂熱之后的冷靜時期。

90年代是一個什么樣的年代呢？

首先整個世界都發生了天翻地覆的變化，東歐集團瓦解了，蘇聯解體了，冷戰結束了，證券交易越來越龐大，好萊塢和麥當勞成為全球現象，快餐和快餐文化席卷世界，資訊泛濫是全球化開始的象征之一。人們開始對時裝熱進行反省，新的時期，人們需要的是穩定感。

這個時期的時尚是從建筑家史密斯·凡·德羅（ Ludwig Mies Van der Rohe）的less is more設計哲學中演變而來的。Helmut lang是公認的這個時期的減少主義風格設計大師，時裝有時甚至簡單到有些過于樸素的地步，不過這也正是時代的風氣。

高貴和通俗的區別僅僅在于細節而不在大處，也是這個時期服裝上的一個特色。

世界各地的時裝市場發生了什么樣的改變呢？

巴黎的高級時裝在這種普遍的極簡主義的流行氣氛下顯得有些格格不入了，巴黎時裝界會抱怨說這是市場營銷型的服裝，是美國人搞出來的，它破壞了時裝的美學原則，好像都一樣，沒什么個性。然而即便如此也無法扭轉什么。

美國時裝設計師在這個時期，通過嫻熟的全球市場運作大獲成功。一系列的唐娜·卡蘭（ Donna Karan），拉爾夫·勞倫（ Ralph Lauren）, 卡爾文·克萊恩（calvin klein），不但是美國人喜歡的設計師，也是歐洲婦女喜歡的設計師，他們的設計順應時代的趨勢，比如不受時間和性別影響的中性風格，穿著舒適，自由，青春，有品位，不過過于講究某種風格而被搭上時代的烙印而成為容易過時的設計（這也是美國時裝與法國時裝的最大區別），加上成功的市場營銷策略，大獲成功。

當然還有意大利時裝。意大利時裝對法國的挑戰開始于阿瑪尼，之后是Prada和Gucci，他們都能把簡單的對象設計的非常時髦，這是意大利設計的一個很大的特點。雖然很多人認為米蘭過于經典，倫敦過于狂熱，巴黎才擁有真正具有想象力的設計，但不可爭議的事實是，無論是巴黎還是倫敦，都不得不依靠意大利設計的精美的面料，而且這個時期由于科學技術的發達人們對面料的要求也就更高了。

90年代中后期，大量的新設計家和新企業家收購和控制了巴黎的一系列著名的時裝老字號，全球化席卷整個時裝業，這是時裝界經歷的另一個大浪潮。

1999末，人們歡欣地慶祝千禧年的來臨，到處是一片欣欣向榮的歡樂氣氛。雖然人們還是喜歡隨意和舒適的極簡風格，但是在色彩上，1999年是粉紅色，那種刺眼的粉紅色代表人們對未來抱有的期待，冷知識，百元鈔票的粉紅色版也是在這一年頒布的，男性更加具有探索精神，愿意嘗試更多傳統之外的風格，男裝在世紀末也變得越來越有爭議和探索的特點。

（時裝史概覽部分暫完，有問題可以留言呢。）