塔斯馬尼亞島（Tasmania）是澳大利亞最小的州，也是唯一一個幾天就能轉(zhuǎn)一圈兒的州。巴斯海峽把它和澳大利亞大陸分隔開。從空中俯瞰，塔斯馬尼亞島是一個心型的小島，像心臟，也被稱為“世界的心臟”。

1642年荷蘭航海家ABEL TASMAN發(fā)現(xiàn)了它，以出錢讓他遠航的首相的名字，命名為VAN DIEMENS LAND。1802年為了阻止法國人在島上落戶并入英國，英國人在悉尼海港城后，在塔斯馬尼亞安置了第二批大部分來自諾福克（Norfolk）島的囚犯殖民者。

這次白人的殖民拉開了澳大利亞一頁黑暗的歷史，他們開始獵殺島上的土著，幾十年后島上的土著基本都被屠殺。在這個種族滅絕中生存下來的土著人，最終也死于白人帶來的疾病。1876年，地球上最后一個塔斯馬尼亞人永遠地消失了。

在這幾十年里，Van Diemens Land是一部分人的天堂，是另一部分人的地獄。那時的當(dāng)局把這兒當(dāng)作一個容易控制的監(jiān)獄，而對囚犯來說，它是一個死亡接待室。

在亞瑟港47年的歷史中，有超過1000人死于此。有些人說，逝者的靈魂從未離開。的確，從1870年以來有許多文獻記載的鬼故事都與亞瑟港有關(guān)。從那時起，很多人都在這兒經(jīng)歷過超出現(xiàn)有人們認知的事件，這就給亞瑟港蒙上了一層詭異的面紗。

我們的行程是從北邊的朗塞一天天往南走，最終目的地到達塔州首府霍巴特飛回京。亞瑟港在塔州東南角伸出來的塔斯曼半島上，來亞瑟港的目的是亞瑟港歷史遺跡，這晚就住在距離監(jiān)獄1公里的海濱木屋旅舍。一向慫到不能再慫的，我全靠這晚上要住的木屋別墅作為自己的糖豆大酸棗，作為一種期待，逗自己，誰想到，結(jié)束幽靈之旅后，獨享的別墅，也被兩個最慫的人舍棄了……

究竟幽靈之旅是怎樣的呢？

亞瑟港歷史遺跡幽靈之旅

正因為如此詭異，如此多的靈魂顯現(xiàn)事件，多維度重疊事件，亞瑟港歷史遺址（Port Arthur Historic Site） 的管理者，專門為晚上的時間，設(shè)計了一條名為“幽靈之旅”的線路，由一名身著中世紀黑色長袍的導(dǎo)游帶領(lǐng)，執(zhí)一柄燈籠照明的徒步旅行，要在龐大的園區(qū)里曲曲折折繞場走上兩公里。

由于那些老建筑物晚上沒有照明，非常黑暗，道路不便，所以“幽靈之旅”不適合行動不便或不能坐輪椅的人參加。而且很多時候惡劣天氣也會繼續(xù)，刮風(fēng)打雷下雨都不會停止，要做好準(zhǔn)備。

入夜以后的旅程稱為 Nightly after dark tour，單獨夜游的行程成人票27澳幣，如果是包含晚餐的就是80澳幣，價格不低。晚餐包含一道開胃菜和一道主菜，食材來自當(dāng)?shù)胤N植者和生產(chǎn)者的新鮮時令農(nóng)產(chǎn)品，還包括一杯塔斯馬尼亞葡萄酒、啤酒或軟飲。聽起來兩道好少，吃起來真的不少，味道還是相當(dāng)不錯的，有湯、蔬菜類、蠔、牛排、蝦等。

監(jiān)獄起始于1830年，這家餐廳的名字即為1830年。每天晚上4點開始營業(yè)(圣誕節(jié)除外)，下午5點開始供應(yīng)食物。傍晚時分，坐在窗邊，就可以看到夕陽下的監(jiān)獄、花園和庭院的全景，而這時，我對面前的遺址一無所知。

1830年，亞瑟港的流放安置所只是一個小的木材站，最初設(shè)計的目的是為了取代最近關(guān)閉的樺樹灣木材營地。在最初的十年里，人們在灌木叢中建立了第一家工廠，如造船、制鞋、鍛造、木材和制磚。19世紀40年代，隨著囚犯人數(shù)超過1100人，殖民地的工業(yè)和刑罰性質(zhì)得到了鞏固。在1842年，巨大的面粉廠、糧倉和醫(yī)院開始建設(shè)。

美國獨立戰(zhàn)爭后，英國不能再把罪犯送到美國，因此在1788年后，罪犯開始被流放到澳大利亞這片新大陸殖民地。這些罪犯的罪行并不重，甚至微不足道，大多是偷竊小物品或牲畜，比如有的年輕人只是偷了面包、黃瓜……但這些罪犯有個共同特點，就是有前科，不止一次犯罪才會被流放到澳洲，英國的法律會嚴懲慣犯。

被送到范·迪埃曼領(lǐng)地的罪犯大多是來自農(nóng)村或大城市貧民窟的貧窮年輕人，其中五分之一是女性，許多兒童也和他們的父母一起被運送來，他們要從倫敦坐6個月的船才能抵達澳大利亞，然而極少人能夠回家。

亞瑟港監(jiān)獄在1830年至1877年間共關(guān)押了約12700名囚犯。幾乎50年期間，PORT ARTHUR成為英國監(jiān)獄制度的有效的典范。直到1856年這個島才被命名為塔斯馬尼亞島，以吸引更體面的殖民者。現(xiàn)在Port ARTHUR的監(jiān)獄遺址成為塔斯馬尼亞旅游一大熱點。

夜幕降臨后，方才還可以被欣賞為老建筑的風(fēng)景，瞬間露出了隱藏的一面，變得陰森恐怖。即使披上大披肩，也依舊有一股寒氣從四處襲來。身著黑色長袍的導(dǎo)游更為這種氣氛增添了神秘和驚悚。

小小的煤油燈根本無法照亮多少，除了導(dǎo)游手里的，也僅僅給我們一個而已。這時，我終于知道旅舍鑰匙上的手電該怎么用了。

夜里的亞瑟港建筑僅僅有極少數(shù)設(shè)置了燈光，然而這種燈光并非為了照明，而是營造了更加恐怖的氣氛，紅色的燈，就建筑的頂部才有的亮光……

我們跟隨導(dǎo)游進入了一個個全黑的平房，導(dǎo)游告訴我們，有一些人在這個房子里聽到過孩子的哭聲，在那個屋子里看到過一位老先生……這些經(jīng)歷都是在這里的犯人、自由定居者、士兵甚至游客親身感受過的無法解釋的現(xiàn)象。我們?nèi)サ搅水?dāng)年關(guān)押犯人的四層大樓，還有保留完好的單間牢房，膽兒大的還敢趴著窗戶往里看。

當(dāng)我們都進入到另一個石頭房子里時，導(dǎo)游把我們身后的石門關(guān)上了！在安靜的講解其間，冷不丁突然制造了巨響，嚇得所有人抱作一團，而屋子中間是一個巨大的石板，當(dāng)年即是在這里……我不敢說了。

整個行程我是和另一個怕怕的姑娘相互攙扶著度過的，在塔州定居幾年的朋友小希告訴我，她至今未敢參加過亞瑟港夜游。行程結(jié)束后，我們不約而同地認同一件事，今晚都放棄了一個人獨占整棟別墅的特權(quán)，更何況還有幾個房門是鎖著的……回去我就拉著箱子去找她，睡到了一張床上。

白天的亞瑟港

一夜過后，好在沒有做惡夢，白天的行程開始了，當(dāng)我們再次來到昨夜驚魂的亞瑟港，所有人被眼前的真面目驚呆，把這兒當(dāng)做監(jiān)獄真是有些浪費，不過話說回來，澳大利亞美的地方太多，想找個不好的地兒也很難。

白天的亞瑟港儼然一個龐大的莊園，面朝大海，海水倒影著岸上的景物，一群海鷗三三兩兩結(jié)伴在水中掉落的建筑殘骸和岸邊，遠遠近近深深淺淺藍色的山，草地、樹林，游人稀稀疏疏在其間散步，美好的自然風(fēng)光，讓亞瑟港成為世界最美的監(jiān)獄。

今時今月，連狗也可以在亞瑟港自由地遛彎兒，享受這里的清新空氣和草地，鳥，也可以飽餐豐碩的果實，而190年前，那些人卻要在此遭受精神和肉體的雙重摧殘，永無寧日，求出何期？

買票的時候，每個游客都會得到一張畫著不同人物的撲克牌，參觀從室內(nèi)開始，博物館陳列了當(dāng)年拴囚犯的器具以及刑具，你可以在存放罪犯檔案的柜子里找到自己拿著的那張牌上罪犯的真實資料。監(jiān)獄里關(guān)押的最小的犯人年僅9歲，等到出獄時已是43歲的中年。

我拿到的是梅花A，下邊就是他的故事。

絕美亞瑟港，自由的煉獄

亞瑟港提供免費的中文講解服務(wù)，一天有四個時段可以選擇。不一會兒我們的中文導(dǎo)游來了，她來自馬來西亞，為我們講解這個遠遠看上去像唐頓莊園一樣美好的大樓房，在百年前是怎樣的煉獄。蒙蒙細雨的陰天給百年歷史的監(jiān)獄更蒙上了一層陰郁的氣氛。

亞瑟港流放站成立于1830年，最初只是一個伐木營地，利用囚犯的勞動為政府項目生產(chǎn)木材。當(dāng)時澳大利亞的罪犯是被當(dāng)做奴隸使用的，沒有工資，也沒有教育和培訓(xùn)改造，只有工作和處罰，所以他們在悉尼、在Norfolk島等其他監(jiān)獄又重新犯罪。

英國監(jiān)獄改革家Jeremy Bentham設(shè)計了英國本頓維爾具有根本性改變的新懲治監(jiān)獄，把它稱之為“將流氓惡棍改造為老實人的機器”。亞瑟港的監(jiān)獄“機器”包括紀律和懲罰、宗教和道德教育、區(qū)分和隔離、培訓(xùn)和教育。許多流放犯都絕望潦倒，但有些則在離開時擁有了生存技能，成為了鐵匠、鞋匠或造船工人。從1833年起，亞瑟港開始被用作澳大利亞所有殖民地累犯的流放站，也就是說這里的犯人都不是第一次犯罪了，他們的初犯是在英國本土或是到了澳大利亞之后。

為什么亞瑟港能夠成為這樣的監(jiān)獄？有幾個原因，第一個就是生存材料，港口方便運輸，可以運來糧食，在旁邊的山坡上自然水源小溪流能夠供人們生活70年；第二個，這里有森林可以伐木，有煤礦，這些資源都從水路運輸出去；第三也很至關(guān)重要，港口出去是南太平洋方向，所以越獄成功也是失敗，南邊沒有地方可走了。港口后邊是樹林，200年前的塔斯曼半島還沒有開發(fā)，完全沒有路，85公里徒步出去，沒有食物沒有水沒有方向感，是逃不掉的。

那座看起來像唐頓莊園的建筑，最初建于1845年，作為面粉廠和糧倉。這里的谷物是由水力磨坊磨成面粉的，在水流量不足時，由犯人在跑步機上行走產(chǎn)生動力。盡管投入了大量的資源來建造工廠和為它供水的地下引水渠，但這項投資還是失敗了。1854-1857年，這座建筑一直閑置著。

19世紀50年代到60年代是亞瑟港非常活躍的時期，大片大片的灌木被砍伐，以滿足蓬勃發(fā)展的木材工業(yè)的需要，大片的土地被用來耕種。1857年，舊的面粉廠和糧倉被改造成監(jiān)獄，旁邊建了大量的車間，包括蒸汽驅(qū)動的鋸木廠、鐵匠和鍛工以及木工車間。

這座新監(jiān)獄的最下邊兩層都是單間，共有136個單獨的牢房，關(guān)押著“被判重刑的品行惡劣的囚犯”。那時的大樓可沒有窗戶，看不到外邊的風(fēng)光，最下邊的兩層最陰暗最潮濕，完全漆黑。在一樓孤獨監(jiān)獄里的重刑犯還要戴上重達13公斤連在身上的腳鐐鐵鏈，不論什么時候都得戴著，二樓是8.5公斤，據(jù)說最重的是18公斤。

四層頂層，是一個大的集體監(jiān)獄，住著480名輕罪囚犯，他們可以不戴鐵鏈，而且睡的是上下鋪。每天在外面工作12個小時后，可以在三樓的教室、圖書館、禱告室里讀書寫字，那里還有一間餐廳和一座天主教堂。大樓的西端是廚房和面包房。前面是一個被矮墻圍著的集合場，人們聚集在這里聽祈禱，在工作前后清點人數(shù)。

大樓后面是洗浴場，這個區(qū)域包括有壁爐、廁所、服裝店、洗衣房和干衣間的避風(fēng)操場。19世紀60年代初，嚴厲的管理放松了，大的中央房間變成了“休息室”或“吸煙室”，一邊是座位和壁爐。

當(dāng)他們出去干活兒的時候，比如十個人要連在一起，像蜈蚣，也叫蜈蚣幫。監(jiān)工就是從囚犯里頭選擇一個當(dāng)，所以這些囚犯間沒有兄弟情。誰做不好就要受鞭刑。每條鞭子打9個結(jié)，都要蘸鹽水。當(dāng)罪犯受鞭刑的時候會有醫(yī)生跟著，先打5鞭試試，如果醫(yī)生覺得不行，就叫停，剩下的鞭留著以后再打。

有一名傳奇的囚犯在這里的42年間累積了1500鞭，因為他一直想當(dāng)自由人，總是在逃跑，每次逃跑都會被抓回來，抓回來就被判100鞭，就又計劃著下一次逃跑……還沒有被改造過來。后來政府覺得鞭刑可能不太管用，怎么越鞭越硬呢，最終鞭刑就廢除了。取而代之的是另外一座新監(jiān)獄——隔離監(jiān)獄。

隔離監(jiān)獄是單間，犯人每天23小時在里頭吃、睡、工作，每天只有一小時時間，可以一個人在四周高墻聳立的場院里防風(fēng)。如果隔離犯人之間有人敲墻、發(fā)出什么聲音，被抓到都要鞭刑，以及精神處罰。

在這個遠離家鄉(xiāng)的陌生海島，精神處罰是比肉體更加可怕的，絕望令人痛不欲生。亞瑟港監(jiān)獄沒有死刑，有的犯人無法承受這種折磨，就會在外出做工時自殺。想起那句話，牛逃不出屠宰場，但是牛排可以。

1834年到1849年間，在對面那個普爾角海角還另設(shè)立了一個少年犯監(jiān)獄，關(guān)押9歲-17歲的青少年犯。這是大不列顛帝國專門建造的第一個青少年教養(yǎng)所，為的是讓少年犯不受成年囚犯的影響。

亞瑟港生活區(qū)，天堂與地獄并存

亞瑟港歷史遺跡之所以不叫亞瑟港監(jiān)獄，就因為它不僅僅是一座監(jiān)獄，更是一個完整的社區(qū)。

在監(jiān)獄后邊有侍衛(wèi)兵的營房，有法院，總指揮官在這里辦公。罪犯來了之后先要在法院受審判，聽一個小時的紀律，比如偷喝酒，打人打架這種事都會被抓進來，如果侍衛(wèi)兵賭博也會被關(guān)進來。

文官居住的排屋將他們的生活與囚犯人群分開，羅馬天主教牧師宿舍、初級醫(yī)務(wù)員宿舍、會計宿舍、牧師寓所、政府小屋，以及漂亮的政府花園。分配什么樣的宿舍是按照他們的地位提供的。哦對了，據(jù)說那時候動手術(shù)還沒麻藥呢。

最漂亮的房子要數(shù)指揮官的家了，當(dāng)時的總指揮官屬于上流社會，他們還需要招待貴賓、朋友，所以房間內(nèi)的設(shè)施、布置比較豪華。

1856年后的十年是阿瑟港最繁忙的時期。19世紀60年代慢慢過渡到70年代，殖民地開始進入衰退期。囚犯的人數(shù)越來越少，年齡越來越大，病情越來越重，身體虛弱，精神失常，毫無用處，他們再也不能像以前那樣在叢林里工作了。和卡斯卡德斯一樣，這個地區(qū)所有有用的木材都被砍伐殆盡。直到1877年亞瑟港關(guān)閉之前，老犯人都被用來砍柴。

這個曾經(jīng)充滿生機的定居點慢慢地陷入了停頓，最后一名罪犯于1877年被流放。從1877年開始，該地區(qū)被劃歸私人所有，普通民眾居住，以及作為警察局使用。

政府花園最初是在1846-47年由Champ司令官開發(fā)的，主要作用是讓來這里的重要訪客和居民可以呼吸新鮮空氣，欣賞美景，同時隔離犯人的煩擾。

在19世紀晚期，這些植物與生長在霍巴特皇后區(qū)的植物類似。從熟悉的植物到新奇的異國植物都有，甚至通過貿(mào)易港口橫跨非洲收集至此，南美洲的美人蕉、百合和亞洲的山茶花。在其間還發(fā)現(xiàn)了中國的野茉莉，就是成熟后尾部有黑色小地雷，小時候會拉成絲兒當(dāng)耳墜兒那種。

今天看到的花園不是曾經(jīng)一直流傳下來的，1877年殖民地關(guān)閉后，原來的花園就荒廢掉了。1991年，考古學(xué)家和植物學(xué)家從19世紀中期的照片、圖畫和描述中，原貌重建，修復(fù)了剩下的植物，終于在2001年完成。

這座當(dāng)時南半球最大的監(jiān)獄，在1895年和1897年的兩場大火中，喪失掉了許多用來建造房屋和棚屋的磚塊。如今，這里經(jīng)過重新修葺，作為澳洲11個囚犯遺址之一，是澳洲保存最完好的監(jiān)獄古跡。四層的監(jiān)獄外墻沒有改造，內(nèi)墻有些被改造過，層與層之間的黑色木頭就是被燒毀過的痕跡。

2011年，煤礦歷史遺址、Cascades女工廠歷史遺址，連同亞瑟港監(jiān)獄所在的社區(qū)，這三個遺址統(tǒng)稱亞瑟港歷史遺址，都被列入聯(lián)合國教科文組織世界遺產(chǎn)名錄，成為了來塔斯馬尼亞必拜訪之地。

澳大利亞人尊重歷史，并以各種方式將這種歷史保護、傳揚、警醒世人。那些流放犯的后代也并不避諱自己是罪犯的后代，正是他們的祖先，經(jīng)歷了磨難，頑強地生存下來，開發(fā)、建設(shè)了這片美麗的土地。

生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋。

作者：那敢情好了

文藝范兒獨立攝影師，旅行、美食、生活方式撰稿人

多平臺認證、簽約旅行家，美食達人

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